Да отидеш в Катания, вторият по големина град в Сицилия и да не посетиш близкия Етна е грехота. А обиколката на вулкана с теснолинейката е невероятно преживяване!
Етна доминира източната част на острова и всява респект със своята внушителна осанка, непредвидимия си нрав и избухливост. Интересното е, че улиците на Катания са покрити не само с прах, но и с фина вулканична пепел. Това важи за повечето населени места в полите на вулкана, като някои от тях, подобно на самата Катания или на град Рандацо, са построени от лава. Решихме да опознаем тази непокорна рожба на острова по един нестандартен начин – с теснолинейката или т.нар. La Circumetnea.
За теснолинейката La Circumetnea
Влакчето потегля от спирка Catania Borgo в град Катания, обикаля за около 3-4 часа полите на Етна, като се изкачва на около 1000 м. надморска височина и после се спуска надолу към морето и към последната гара Giarre, разположена на 28 км. северно от Катания. Оттам си взехме обикновен влак, с който за около 30 минути се прибрахме обратно в Катания. Въпросната железница не е популярна сред туристите и се използва най-вече от местните, за да се придвижват по работа между планинските градчета, подобно на нашата родопска теснолинейка Септември-Добринище. La Circumetnea е била открита през 1898 година, дължината й е 110 км..
От 06:02 минута на филмчето вижте разходката ни с теснолинейката около Етна !
За жалост информацията за сицилианската теснолинейка в интернет е оскъдна, а разписанието на влакчетата е качено само на едно място в мрежата и то на италиански език и е грешно. Наложи се да отидем на самата гара Catania Borgo, за да се информираме. Влакчето има три дневни курса – рано сутрин, по обед и вечер. Билетите на пълния курс на трасето Catania Borgo – Riposto струваха около 8 евро (към октомври 2021). Някои от вагончетата са добре поддържани, други са позахабени. Освен това не всички са оборудвани с климатик.
И още: Можете да вземете железницатаа в обратна посока, т.е. от крайните гари Riposto или Giarre в случай, че сте отседнали в Таормина.
Приключението с теснолинейката около Етна започна по тъмни доби
Станахме в 6 сутринта, за да стигнем навреме на гара Catania Borgo и да вземем влакчето от 8 часа. Идеята беше да слезем на междинна спирка в някое градче, да се пошляем за 3 часа и после да продължим обиколката със следващия, втори и предпоследен влак за деня. Речено сторено!
В купето бяхме само ние и една немска туристка. Докато напускахме доста мизерните предградия на Катания, пред нетърпеливите ни погледи изплува Етна в цялото си великолепие, увенчан с белоснежна шапка, сияещ на фона на лазурното безоблачно небе. Влакчето бавно пресичаше сицилианската провинция, докато край нас се занизаха цитрусови горички, маслинови насаждения, тук-там някоя лозя и цели плантации с любимите ми кактуси, окичени с бодливи круши.
Започна изкачването нагоре. И колкото повече се издигахме във въздуха, толкова по-удивителни гледки се разгръщаха пред ошашавените ни погледи. Появиха се облаци, но слънцето си пробиваше път през малки пролуки и осветяваше, като прожектор, разпръснатите в далечината каменни градчета с щръкналите камбанарии. Но в района на градчето Bronte
Етна промени изражението си, стана суров, намръщи се
Върхът на планината се забули с гъста сива мъгла или дим. Истината е, че вулканът никога не спи. Постоянно бълбука, ръмжи, трепери, изригва. Дори докато го обикаляхме, от кратера му се носеха някакви изпарения. Но най-мощното му изригване било през 17 век. Тогава в продължение на 4 месеца Етна бълва огън и жупел и погребва 50 града, заедно с 20 000 души.
Малко след като напуснахме Сицилия, през октомври 2021, вулканът отново изригнал, макар и слабо. През февруари 2022 е последната му зрелищна и най-силна изява. (Вижте видеото в края на публикацията). Но хората тук са му свикнали на изблиците и не се впечатляват особено, когато лава залее пасищата им и дори погълне някоe животно или къща. Теснолинейката минава край вкаменена полета от лава, които на места ми приличаха на разорана нива.
Има особена, зловеща красота в тази лунна долина, набраздена от застинали вкаменени потоци. Вижда се как огнената стихия неумолимо е заличила всичко по пътя си.
Рандацо – град, построен от лава
Слязохме в град Рандацо, разположен на около 1000 м. надморска височина. Температурата там беше с 10 градуса по-ниска, отколкото долу, в Катания, където грееше слънце и беше топло. В Рандацо, обаче ръмеше. Над главите ни се стелеше ниска облачност, а ние треперехме от студ.
Това естествено, не ни попречи да се разходим из калдъръмените улички, които отвеждат до потайните кътчета на тъмно-сивия, почти черен исторически център със средновековните барокови сгради и малки магазинчета.
Рандацо е най-близкото нселено място до кратера на Етна. Въпреки това градчето, поне до момента, е било пощадено от изригванията му, благодарение на което е запазило автентичния си облик от средновековието. До 16 век това е било най-големият град в целия регион.
В миналото тук е звучала реч на три езика – гръцки, латински и нормански
Съответно градът има и три основни квартала, както и три великолепни църкви, използвани от представителите на тези три етноса. Най-впечатляваща в наши дни е църквата Santa Maria, която принадлежи на норманската общност.
Църквата е построена през 13 век в готически стил – истинска каменна дантела, застинала във времето! Разположена е на главния площад.
Град Рандацо е изваян целият от вулканичен камък, който оформя великолепните барокови фасади на местните сгради, наподобяващи захаросани фигурки от сладкарски магазин.☺️
И една любопитна подробност – през 80-те години на 20-ти век, Рандацо бил разтърсен от силно земетресение, след което вулканът внезапно изригнал. Опустошителни потоци лава тутакси плъзнали към градчето, унищожавайки всичко по пътя си – махали, къщи, насаждения и пр. Изплашили се хората, хукнали да бягат. Но лавата ненадейно спряла пред самия град и за пореден път го пощадила от разруха. Засега!
И още: Рандацо е изходен пункт за пешеходен туризъм. Един от маршрутите, които тръгват от Черното градче, отвеждат до кратера на Етна.
Как да стигнете до Етна по класическия начин
Тук бързам да вметна една особеност на италианския туризъм, основан най-вече върху стремежа на властите да подкрепят местния бизнес, като усложнят до максимум свободния обществен достъп на туристите до най-популярните забележителности. В случая става дума за транспорта до Етна.
Без организиран от местните агенции тур до подножието на вулкана и после плащане на нова такса за извозване с джипове и лифт до по-високите части, плюс допълнителни разходи, е трудно човек самостоятелно да стигне до Етна.
Да, има обществен автобус до подстъпите на вулкана. Но той тръгва от Катания в тъмни доби и обратният курс е по никое време. Освен това, за да стигнете до по-високите части, така или иначе трябва да разчитате на джип, лифт и т.н.. Базовата цена на организирания еднодневен тур до Етна, без допълнителните такси, е средно около 80 – 130 евро на човек.
Но си струва приключението, стига да имате късмет и вулканът да не се е скрил напълно в гъста мъгла с видимост не повече от метър- два, което е обичайното му състояние. Може би в едно от следващите ми посещения на острова, ще опозная Етна и с джип!
Защото Сицилия е пълна с изненади!
Вижте още : Катания – сицилианска приказка в сянката на Етна
Ако статията ви е допаднала, абонирайте се за моя YouTube канал с кратки видеа от пътешествията ми по света и у нас ☺️ Последвайте линка ➡️➡️➡️ @VenetaNikolova
Препоръчваме ви да отседнете в Катания или в Таормина. Вижте цените на нощувките. За по-изгодни цени, използвайте филтъра :
Последното зрелищно изригване на Етна
То започнало на залез слънце на 10 февруари 2022 г., когато вулканът забълвал фонтани от лава. Между 21.00 и 23.00 часа настъпил пароксизмът, т.е. най-мощният и драматичен етап от изригването.
Вулканичният взрив се издигнал на 10 хиляди метра височина. Гигантски облак от пепел се понесъл над острова и стигнал чак до Палермо, като междувременно дъжда от пепел и камъни се стоварил над градчета и селца, в т.ч. и над Рандацо, за което ви разказах по-горе. Местните медии съобщават, че изригването на Етна било посрещнато с радост от туристите, които не спали цяла нощ, за да го снимат. Но не така мислят жителите на десетките населени места, осъмнали, покрити целите с дебел черен вулканичен слой. Ето и видео :