En effet, plusieurs de nos productions cinématographiques les plus célèbres ont été tournées à Kovatchevitsa. Le cadre est unique avec ses anciennes maisons de pierre et ses rues escarpées. On a l’impression qu’une force magique habite ce lieu. Ici, le temps a suspendu son vol. De plus, rien ne semble pouvoir changer ce phénomène. Kovatchevitsa est comme un conte figé que l’on ne se lasse pas de relire.

Un refuge pour les artistes à Kovachevitsa

Bon nombre d’intellectuels, metteurs en scène, artistes et autres personnalités bulgares ont acheté ici de belles maisons rustiques de 100-200 ans. Pourtant,  Kovachevitsa  n’est pas un endroit snob. Du moins pour ceux qui y reviennent, enchantés par son atmosphère de village hors du temps. Ce qui est extraordinaire, c’est que son apparence est restée conservée.  En effet, la plupart des maisons ont été transformées en hôtels, villas privées, tavernes ou galeries d’art.

Tout d’abord le village de Kovachevitsa date du XVe siècle,

quand cette partie des Balkans est déjà sous le joug ottoman. Cependant, sa physionomie actuelle remonte au XVIIIe siècle. A cette époque, les hommes locaux étaient connus comme de très bons bâtisseurs. L’été ils partaient travailler à l’étranger – en France, en Espagne et en Italie.  L’hiver ils rentraient, se retroussaient les manches et se mettaient au travail. En dépit des tempêtes de neige et du froid glacial. Et dans les maisons qu’ils bâtissaient, ils appliquaient les dernières tendances dans la construction et l’architecture européenne. Le plus grand miracle de l’époque était le système complexe de canalisation.

Vladimir Jouglev est descendant d’une des premières familles qui se sont installés dans Kovachеvitsa. Il raconte: “Ces gens-là importent ici le savoir-faire qu’ils exerçaient à l’étranger. C’est pourquoi la mise en place de l’infrastructure commence encore avec la construction de la première maison dans le village. Chaque maison est équipée à l’intérieur de trois éléments incontournables : toilettes, lavabo et four à pain. Et jusqu’au jour d’aujourd’hui, cette infrastructure de 500 ans fonctionne sans faille!“

Les maisons sont massives et à plusieurs étages.  Ce qui n’est pas typique pour l’ architecture de la Renaissance Bulgare. Elles sont perchées l’une au-dessus de l’autre. L idée c’est de prendre le moins de place possible sur le peu de terrain montagneux. Depuis les vérandas de certaines d’entre elles on peut voir les Rhodopes dans toute leur beauté.

L’air est cristallin, et la nuit, les étoiles sont à portée de main

Les possibilités de passer ici le week-end sont nombreuses: villas à louer, chambres d’hôtes, hôtels de famille… Ils vous offrent tous le confort contemporain. Kovatchévitsa est connue aussi pour ses plats traditionnels des Rhodopes qui attirent les touristes dans les tavernes locales. Ajoutons aussi que la région regorge de monuments naturels et historiques. Sans parler des paysages splendides! Ainsi  que des sentiers de montagne qui vous emmènent à des endroits et recoins épargnés par la menace humaine.

Organisez vous-même votre séjour en Bulgarie

– Comment vous rendre de Sofia à Kovachevitsa

La distance entre Sofia et Kovachevitsa est de  220  km . La meilleure façon d’y aller est en voiture. Il faut environ 3h pour conduire de  Sofia a`Kovachevitsa.  Ou bien vous pouvez opter pour le  bus . Dans ce cas vous devez vous rendre d’abord en à la ville de Gotse Delchev.  Le trajet en bus de Sofia est 4 heures.  Et puis louer un taxi pour aller  à Kovachevitsa, situé a 20 km.  Consultez la carte ci-dessous

Cliquez sur image pour accéder à la gallerie !

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Comment se rendre à Belianovo

Le village de Belianovo se niche près du Danube, à environ 40 km de Roussé et 220 km de Sofia. Depuis Sofia, il suffit de suivre la route vers Roussé, puis de tourner vers Tsenovo et enfin Belianovo. Facilement accessible en voiture, ce village est un havre pour les amateurs de kayak en Bulgarie. Ils viennent y vivre une expérience unique le long des rives de la rivière Yantra, le troisième plus long affluent du Danube.

J’ai également filmé une courte vidéo de notre expédition sur la rivière Yantra près du village de Belianovo. Les sous-titres sont inclus pour que vous puissiez suivre facilement. Regardez si vous êtes curieux !

La Yantra prend sa source dans les montagnes de la Stara Planina à 1220 m d’altitude et descend vers le nord, serpentant à travers des vallées pittoresques et des gorges spectaculaires. Peu avant de se jeter dans le Danube, telle une artiste habile, la Yantra dessine des méandres à couper le souffle et sculpte un canyon impressionnant, ponctué de grottes et de fissures presque inaccessibles. Aux alentours des villages de Novgrad, Belianovo et Dzhulyunitsa, ses eaux s’écoulent lentement au pied de falaises abruptes. Cet endroit attire les amoureux de la nature, les photographes et les passionnés de sports nautiques.

Faire du kayak en Bulgarie : immersion dans le canyon de la Yantra

Les amateurs de kayak connaissent bien la région. Les parcours fluviaux varient en longueur, le plus court partant du bivouac de Belianovo. Il convient même aux débutants comme moi, qui ne savent pas nager. L’instruction est rapide, on enfile le gilet de sécurité et hop, dans le kayak !

Depuis l’aire de pique-nique et le bivouac de Belianovo commence le parcours le plus court.Le trajet mesure environ 8 km et rejoint, dans son dernier tronçon, les eaux relativement agitées du Danube, avec pour terminus le village de pêcheurs de Krivina. Nous avons parcouru ce tronçon en environ deux heures et demie. Le parcours le plus populaire, cependant, est de deux jours, avec pour point de départ le célèbre pont de Kolyo Ficheto dans la ville de Byala. En chemin, on passe la nuit à Belianovo, nous explique Sasho Popov, notre guide et président de l’association touristique « Prista », qui organise régulièrement des aventures en kayak dans la région.

 Faune et paysage sauvage le long de la rivière

L’eau n’est pas sale, au contraire : elle est recouverte d’un voile léger de lentilles d’eau et de feuilles d’automne. Au loin, on aperçoit le pont qui relie Belianovo au village voisin de Novgrad.

Le kayak permet de se fondre dans l’eau et de se sentir partie intégrante de la nature. La rivière est bordée d’arbres et de buissons, formant un tunnel vert aquatique qui vous enveloppe de silence et vous isole du reste du monde. Pendant que le kayak glisse doucement, des hérons gris, des cormorans, des canards colverts, des cigognes et même des aigles marins survolent la rivière. Une expérience magique, typique du Kayaking en Bulgarie !

Quand pratiquer le kayak en Bulgarie ?

Les mois froids ne sont pas un obstacle. Les passionnés de l’association « Prista » prolongent la saison jusqu’à Noël et reprennent les excursions dès la mi-janvier. En automne tardif et en hiver, on peut observer de grands groupes d’oiseaux, y compris des pélicans, et des nappes de brume s’étendent au ras de l’eau, créant une atmosphère féerique. Chaque saison offre son charme, à condition que la rivière ne soit pas gelée, ce qui reste très rare.

Ermitages, cellules monastiques et églises creusées dans la roche

Près de Belianovo, avant que la Yantra ne se jette dans le Danube, la rivière coule au pied d’une falaise calcaire verticale de 40 à 50 mètres. Haut dans la roche, on distingue l’ouverture d’une cellule monastique.

« Ces roches sont calcaires et karstiques, donc érodées par l’eau. Elles présentent des grottes et des niches. Certaines ont servi de cellules aux moines ermites au Moyen Âge. Les voyez-vous là-haut ? Elles sont difficiles d’accès, et il faut du matériel d’alpinisme pour y pénétrer », explique Sasho Popov, tandis que notre kayak glisse silencieusement sur l’eau.

Il est probable que ces moines attachassent des échelles de corde ou escaladassent la roche à mains nues pour rejoindre leurs refuges.

L’église rupestre de Pop Martin près de Belianovo

Une des églises rupestres a été aménagée pour les visiteurs, peu avant Belianovo. Elle dispose d’un parking et d’un chemin accessible. Datant du XIIᵉ siècle, elle faisait probablement partie d’un petit complexe monastique. La vue depuis l’église sur les rives couvertes de buissons de la Yantra est magnifique.

« À l’époque, les ermites recevaient le soutien des autorités et de la population locale. Une partie des impôts servait à l’entretien de ces monastères et de leurs habitants », raconte Sasho Popov.

Cette église est connue localement sous le nom de l’église de Pop Martin. Selon la légende, Pop Martin avait une épouse d’une beauté exceptionnelle. L’histoire de sa beauté parvint jusqu’au pacha de Roussé, qui invita le prêtre et sa femme chez lui. Lorsque le couple arriva, le pacha tenta de tuer Pop Martin et emmena l’épouse dans son harem. Pop Martin, jurant de se venger, devint haidouk dans la troupe de Valchan Voivoda et lutta pendant des années pour la liberté de la Bulgarie. L’or pillé lors des raids turcs aurait été caché dans les roches près du village.

Le pont suspendu de Belianovo

Les habitants sont fiers de leur pont suspendu, qui relie les deux rives de la Yantra. Construit en 1968, il mesure 105 m. Le pont fut le plus long de Bulgarie jusqu’à l’ouverture du pont de Lisitsite en 1975. Aujourd’hui, il occupe la deuxième place.

Bien que moins célèbre que son homologue des Rhodopes, le pont de Belianovo offre des vues exceptionnelles sur la Yantra. Traverser le pont prend deux minutes, mais nous avons mis plus de temps pour filmer et admirer le paysage. Il relie Belianovo à Novgrad, situé à environ 8 km. Le pont est réservé aux piétons.

Contrairement à certains commentaires en ligne, il a été récemment rénové et aucune planche pourrie n’y subsiste (automne 2024). Pour visiter Belianovo en voiture, il faut passer par le pont métallique. Il fut construit en trois ans par une entreprise belge et inauguré en 1909. Nous avons eu la chance de passer sous le pont en kayak.

Novgrad : entre vestiges byzantins et mémoire communiste

Le village de Novgrad, littéralement « Neokastro » en latin, tire son nom de l’ancienne forteresse byzantine du XIIᵉ–XIVᵉ siècle, détruite par les Ottomans. Aujourd’hui, il ne reste aucune trace de cette forteresse, mais un autre vestige du passé attire l’attention : le monument à Vladimir Ilitch Lénine sur la place du village.

Il s’agit du seul monument à Lénine restant dans la région. Érigé en 1975 grâce aux dons des habitants, il représente une fierté locale. Quelques années auparavant, un investisseur scandinave avait proposé de l’acheter pour près de 30 000 dollars. Il voulait  l’emporter dans son pays, mais les villageois ont refusé catégoriquement.

La curiosité naturelle : le site de Markov Krast

Aux abords de Djulunitsa, nous découvrons le site naturel de Markov Krast. Aménagé avec un petit parking, panneaux d’information, bancs, rambardes et une chapelle neuve dédiée à l’Assomption de la Vierge Marie, il offre un point de vue spectaculaire sur la rivière Yantra, serpentant entre les falaises.

Dans une des falaises inaccessibles, un croix est gravée dans la roche, entourée d’une légende du XVIᵉ siècle : Deli Marko, célèbre pour son courage et sa force, aurait tranché la roche avec son épée pour sauver des jeunes filles enlevées par les Turcs, laissant derrière lui la marque en forme de croix.

Mechka : vin, histoire et paysages du Danube

Le village de Mechka s’étend le long des collines du Danube. C’est un lieu idéal pour les promenades, la pêche et la photographie. La star locale est l’église Saints Pierre et Paul (1925), considérée comme l’une des plus belles de la région.

À proximité, la zone naturelle Stulpishteto, au bord du fleuve, abrite la curiosité géologique Dikilitash ou « Pierre Dressée ». L’une des formations rocheuses, haute de 12 m, s’est effondrée il y a quelques années à cause de fortes pluies. Ces roches datent probablement du Mésozoïque, soit plusieurs centaines de millions d’années.

À Mechka, un petit camping avec bungalows en bois et un hôtel avec restaurant offrent une vue féerique sur le Danube. Les propriétaires produisent leur propre vin, que nous avons eu la chance de déguster dans leur cave aménagée.

Kayak en Bulgarie et la découverte de l’inexploré

 Le fait de trouver encore des endroits préservés comme Belianovo et le canyon de la Yantra montre que la Bulgarie est une source inépuisable de trésors historiques et naturels.

Les hôtels modernes, les maisons d’hôtes, la cuisine savoureuse et surtout l’hospitalité des habitants complètent cette richesse. Chaque exploration nous réserve de nouvelles découvertes. Et chaque fois on ne put s’empecher de dire avec émerveillement : « Il n’y a pas de plus beau pays que le nôtre !»

Si vous souhaitez visiter ce coin sauvage de la Bulgarie, contactez l’association TD Prista, qui organise diverses activités dans la région de Polomieto et du canyon de la Yantra.

Découvrez d’autres merveilles le long du Danube bulgare : explorez des paysages époustouflants, des villages pittoresques et la nature préservée de la frontière avec la Roumanie Voir l’articlе

Explorez la Bulgarie autrement ! Des courts-métrages de nos voyages, rencontres locales et paysages intacts vous attendent YouTube @VenetaNikolovа

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Se frayer un chemin jusqu’au village

Pour visiter le village de Dolen, en venant de Sofia, suivez la route principale vers Blagoevgrad et continuez vers Gotse Delchev. Ensuite, en montant dans les Rhodopes occidentales, prenez le détour vers le nord qui mène au village de Dolen. Le vieux village se trouve au-dessus de la partie moderne. Même si la route est étroite et sinueuse, les panoramas en valent vraiment la peine.

J’ai également filmé une courte vidéo du village de Dolen lors de ma visite. Des sous-titres sont inclus pour vous permettre de suivre facilement. Jetez-y un œil si cela vous intrigue !

Quelques maisons d’hôtes accueillent des voyageurs, mais la plupart du temps elles restent silencieuses. À l’extérieur, tout est authentique et intact, loin du tumulte du monde moderne. Certaines maisons ont été restaurées avec goût comme résidences de vacances. Cependant, leurs propriétaires y viennent rarement. Le village conserve sa solitude, respirant un air pur, ponctué par le chant des oiseaux et la beauté sauvage des pentes rhodopiennes.

Entre modernité et traditions

Le village de Dolen fait partie de la municipalité de Satovcha dans les Rhodopes occidentales. La route qui y mène offre des arrêts constants pour admirer des panoramas spectaculaires. Devant vous se trouve le nouveau village niché plus bas, avec toutes les commodités modernes. Pourtant, vous êtes ici pour découvrir l’ancien village, où les maisons en pierre se blottissent contre les collines et où les sentiers montent raides entre elles.

Le chemin mène jusqu’à la place du village, où des grand-mères et des grand-pères sont assis devant leurs maisons. Les conversations viennent naturellement. Elles racontent le passé florissant de Dolen — quand l’école débordait d’enfants et que la maternité fonctionnait. Il y avait autrefois un service vétérinaire et une poste. Aujourd’hui, ces bâtiments sont abandonnés, et les environ 30 habitants permanents sont surtout des retraités observant les visiteurs avec une curiosité tranquille.

 L ‘ architecture qui raconte l’histoire de Dolen

Ce coin reculé des Rhodopes occidentales a conservé son apparence d’il y a plus de 200 ans. Ainsi les maisons sont entièrement construites en pierre, bois et briques. Elles dégagent dignité et nostalgie – il n’est pas étonnant que plusieurs films bulgares y aient été tournés. 

Les toits en ardoise de pierre attirent immédiatement le regard. Ils sont disposés comme des écailles de poisson et semblent envelopper la maison elle-même. Sans eux, beaucoup de bâtiments se seraient effondrés depuis longtemps. Les cheminées sont fascinantes. Certaines sont rondes et penchées, comme des chapeaux de cardinal. D’autres sont carrées et s’élargissent vers le haut, comme une couronne royale. 

Au rez-de-chaussée se trouvaient les étables, qui chauffaient les pièces à l’étage. Une échelle de bois menait aux chambres où les familles dormaient sur de épaisses tapisseries posées à même le sol.

Héritage et légendes locales

Environ 60 ans après la chute de la Bulgarie sous domination ottomane, plusieurs familles chrétiennes ont trouvé refuge dans cette région. Elles ont fondé le village de Dolen. À son apogée, le village comptait plus de 2 500 habitants. Les pâturages alentours accueillaient environ 40 000 moutons et 15 000 têtes de bétail. En hiver, les femmes tissaient de lourds tapis. Au printemps, les hommes parcouraient l’Empire ottoman pour les vendre.

De plus, l’histoire de Dolen est riche et ancienne. Par exemple, des fouilles ont révélé des vestiges de nécropoles thraces. À proximité, un pont romain enjambe la rivière Bistritsa. Plusieurs légendes racontent l’origine et le développement du village. Certains disent qu’il était habité par les Bogomiles. D’autres affirment qu’il descend d’une vaste communauté disparue subitement. Cette disparition serait probablement due à la peste, qui sévissait régulièrement dans la région.

Ingéniosité et foi au cœur du village

À cette époque, il fallait faire preuve d’ingéniosité. Pour obtenir une autorisation, le grand-père Kosta enterra une icône de Saint Nicolas dans une prairie. Il raconta au maire avoir vu des rêves prophétiques à ce sujet. Le maire accepta d’exhumer l’icône. Comme par miracle, elle fut découverte. L’autorisation de bâtir fut alors accordée. 

L’église Saint-Nicolas, achevée en 1837, compte trois nefs. Elle comprenait autrefois une section réservée aux femmes. Sa plus ancienne icône daterait d’environ 700 ans. Les cloches furent fondues sept fois avant d’obtenir le son parfait, qui résonne encore à 8 km à la ronde. 

Une tradition musicale inscrite à l’UNESCO

Les grand-mères de Dolen sont célèbres pour leur chant aigu. Autrefois, ces chants se répondaient d’une colline à l’autre, les femmes travaillant aux champs d’un côté et répondant à leurs compagnes de l’autre. Cette tradition est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 

Quand la musique rencontre la nature

Le village de Dolen possède un petit amphithéâtre, construit pour un festival de jazz ethno-fusion. Il a attiré des musiciens du monde entier. En 2015 et 2016, des artistes ont mêlé musique et nature des Rhodopes sur cette petite scène. Les organisateurs vivent toujours dans une maison restaurée à côté de l’amphithéâtre. Parfois, des événements y sont encore organisés pour soutenir un tourisme durable. 

Un village préservé du tourisme de masse

Le village de Dolen a été préservé du tourisme de masse. Le maire de l’époque a refusé un investisseur intéressé par Dolen. Ainsi, le village a suivi son propre rythme. Il a conservé son architecture, son atmosphère et un mode de vie rare aujourd’hui.

Découvrez un coin secret des Rhodopes — cette grotte vaut vraiment le détour !

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Les villages autour de la ville sont la capitale du ‘slow living’. D’ailleurs, la région propose des sentiers ombragés et des maisons d’hôtes de charme. Ce printemps, j’y ai redécouvert la magie des Balkans

Découvrez la vidéo de ma dernière aventure dans les Balkans !

Expériences à ne pas manquer dans la région :

• ^{L’ambiance du barrage de Sopot – Profitez d’une balade en kayak ou en pédalo dans un cadre montagneux qui rappelle étrangement le bord de mer.}

• ^{Le village du « Titanic » – Visitez Goumoshnik pour découvrir l’histoire tragique des hommes de la région qui se trouvaient à bord du Titanic.}

• ^{La magie de la poterie – Mettez la main à la pâte et essayez de fabriquer votre propre céramique traditionnelle de Troyan à Oreshak.}

• ^{Paix spirituelle – Entrez dans le monastère de Troyan, le troisième plus grand de Bulgarie, pour un moment de sérénité absolue.}

• ^{Saveurs balkaniques – Dégustez la légendaire eau-de-vie de prune de Troyan (Rakia) et le plat de fromage unique « Byal Muzh » (L’homme blanc).}

Échappée belle : 7 idées que faire à Troyan et ses environs

1. Barrage de Sopot – Activités nautiques en altitude

Niché près du village de Golyama Zhelyazna, ce lac aux eaux turquoise est l’endroit idéal pour s’initier au kayak. De plus c ’est une véritable pépite pour s’évader en été, avec un avantage de taille : ici, l’altitude nous épargne les moustiques !

2. Village de Gumoshnik – Un voyage dans le temps

À seulement 20 km de la ville, ce village abrite la magnifique « Maison d’Argile ». Pour en savoir plus sur ce lieu hors du temps, n’hésitez pas à consulter mes articles sur les trésors cachés de la Bulgarie.

3. Parc forestier de Turlata – Le plus beau panorama sur Troyan

Si vous êtes en ville et que vous ne voulez pas conduire, le parc Turlata est parfait. D’abord, il se trouve à seulement 10 minutes à pied du centre. Ce parc a été créé par des forestiers locaux bénévoles. Ils ont nettoyé la colline pour offrir un espace magnifique aux habitants.

En effet, c’est comme un balcon géant avec une vue imprenable sur la ville. Il y a des bancs en bois confortables pour les couples. De plus, les enfants peuvent s’amuser sur une tyrolienne en matériaux naturels. C’est l’activité la plus relaxante à faire après une longue journée.

4. Exposition d’Oreshak – S’initier à la poterie traditionnelle

Oreshak abrite l’une des plus grandes galeries d’artisanat du pays. Vous y trouverez huit salles pleines de sculptures sur bois et de textiles. Cependant, l’expérience la plus forte reste la poterie. J’ai eu la chance de rencontrer Nadezhda Hristova, la présidente de la guilde des maîtres.

Ensuite, j’ai essayé de fabriquer mon propre vase sur le tour de potier. Même si mon « chef-d’œuvre » n’était pas parfait, le processus était incroyablement thérapeutique. En somme, c’est une étape incontournable pour comprendre l’âme des Balkans.
Si vous aimez l’artisanat, ne manquez pas de découvrir d’autres destinations culturelles en Bulgarie sur mon blog.

5. Village écologique Azareia – Un refuge Feng Shui

Si vous cherchez l’insolite, Azareia est une étape obligatoire. En effet, ce village écologique utilise les principes du Feng Shui pour harmoniser l’énergie. Les six maisons en bois ont une forme conique unique. J’ai adoré me réveiller ici, car on se sent vraiment ressourcé par la montagne.

6. Gastronomie locale – Goûter le « Byal Muzh » et la Rakia

L’hospitalité locale passe forcément par l’assiette. À Golyama Zhelyazna, j’ai goûté le « Byal Muzh » (L’homme blanc). De plus, c’est une recette ancienne et secrète à base de lait et de farine. C’est délicieux ! Enfin, n’oubliez pas de déguster la célèbre Rakia de prune de Troyan, qui est une véritable institution ici.

7. Détente thermale à Chiflik et Shipkovo

Pour conclure, si vous cherchez encore  que faire à Troyan pour vous détendre, profitez des bienfaits de l’eau minérale. Les villages de Chiflik et Shipkovo sont célèbres pour leurs sources chaudes. Les piscines extérieures vous permettent de vous baigner même en hiver. C’est l’expérience « bien-être » par excellence dans les Balkans.

Comment se rendre à Troyan : Infos pratiques

Troyan est nichée au cœur des montagnes, ce qui rend le trajet particulièrement beau. Voici vos options pour arriver à destination :

• En voiture : C’est l’option la plus flexible. En effet, depuis Sofia, comptez environ 2h de route (160 km) via l’autoroute A2. Si vous venez de Plovdiv, le trajet dure environ 1h30 via le col de Troyan (attention : le col est souvent fermé en hiver).
• En bus : Des lignes régulières partent de la gare routière centrale de Sofia. Le trajet dure entre 2h30 et 3h. De plus, des bus circulent fréquemment depuis Pleven et Lovech.
• En train : Pour les amateurs de voyage lent. Prenez un train vers Levski ou Lovech, puis une correspondance locale. Enfin, sachez que les vues sur la montagne depuis le train sont magnifiques !

D’autres pépites à découvrir dans la région :

Si vous avez encore du temps, ne manquez pas la forteresse romaine de Sostra. C’est un ancien camp militaire restauré situé à seulement 16 km de la ville.

Par ailleurs, pour les amoureux de la nature, le Musée d’histoire naturelle de Cherni Osam est fantastique. Il présente la faune sauvage des Balkans de manière impressionnante.

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À l’époque de l’Empire ottoman, le village portait le nom de Sarmachik ce qui signifie « lierre » (ou « brashlyan » de son nom actuel en bulgare). Et qui sait, est-ce que ce serait dû au fait que le village porte le nom d’une plante qui possède l’incroyable capacité de s’adapter à de nombreux milieux et climats? Ou parce qu’il est perdu aux confins de la Bulgarie, loin de la curiosité et de la mondialisation ?  Mais Brachlian résiste à toutes les vicissitudes du temps.

Au début du XXe siècle, le petit village était au cœur des guerres de libération de la domination ottomane

Ces guerres qui ont donné lieu à des légendes épiques. De nos jours, Brashlyan a le statut de réserve architecturale, fier de ses plus de 80 maisons authentiques de plus de 200 ans. Une de ces maisons est transformée en musée d’ethnographie.

Nous avons rencontré Madame Maroulka Kiryazova, conservatrice du musée qui nous a dévoilé quelques techniques utilisées lors de la construction des maisons et qui ont garanti leur stabilité durant les siècles :

« Les maisons de Brashlyan sont à deux étages. Le premier est très solide car en pierre et avec une poutre en bois tous les 50-60 cm. Ce  qui forme une sorte d’anneau anti-sismique.  Grâce à sa flexibilité il peut absorber les vibrations de la terre lors d’un tremblement et maintient la construction. Le premier étage était réservé aux animaux domestiques. Ee deuxième – aux hommes », nous raconte Maroulka Kiryazova.

Montés au deuxième étage, nous pouvons voir une exposition ethnographique avec des objets dont se servaient les habitants de Brashlyan et avec une spécialité locale – des toilettes sur le balcon qui n’étaient autre qu’un trou foré dans le plancher en bois.

Encore une maison de Brashlyan est transformée en musée. Dans la cour, les touristes peuvent assister à des veillées animées par des grands-mères habillées en costumes traditionnels . Elles qui interprètent des chants folkloriques. Elles présentent des activités domestiques traditionnelles pour les femmes de l’époque.

Parmi les touristes il y aussi des Français qui se promènent dans les petites rues abruptes du village

Sur la place centrale on voit la vieille église « St. Dimitar » qui sort à moitié de la terre . L’église abrite une toute petite école où des garçons de 12-13 ans qui  apprenaient à lire et à écrire. L’église et l’école sont aussi une attraction touristique.

Et si vous partez pour le village de Brahshlian, vous pourrez vous loger sans problème dans les maisons d’hôtes qui vous accueillent chaleureusement et vont vous régaler avec des plats magnifiques. N’hésitez pas de visiter le village de Brashlyan. Ouvrez grand les yeux pour voir la beauté irréelle de cet endroit imprégnée de l’esprit d’une époque révolue ! Est-ce un rêve ou une réalité ? La réponse est simple : c’est le village de Brashlyan où le rêve devient réalité !

Si vous aimez la nature et les circuits hors du commun, je vous propose de visiter les Rhodopes : Les Rhodopes Centrales – belles, romantiques et … méconnues

Comment vous rendre de Sofia à Brashlyan

La ville de Malko Turnovo est en sorte considérée comme la « capitale’ de la montagne de Stanja. C’est le point de repère de la plupart des circuits locaux.

Le moyen le moins cher de se rendre de Sofia à Malko Tarnovo est en bus ou  train. Dans ce cas le trajet vous prendra environ 8 heures et même plus. Brashlyan est situé à 15 km. de Malko Turnovo. Donc nous je vous conseille de louer une auto – c’est la facon  la plus facile et rapide de se rendre à Malko Turnovo –  en 4h. 30 m. Consultez la carte ci-dessous

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Dans la montagne Stranja se trouvent les vestiges de la mystérieuse forteresse Roussokastro, où les chercheurs ont découvert une inscription datant du début de l’époque byzantine, VIe siècle. Parmi ses forêts millénaires la Stranja conserve la mémoire des civilisations anciennes

La montagne Stranja aujourd’hui – nature et plantes rares

La dernière période glaciaire a recouvert de vastes territoires en Europe, y compris la Bulgarie. Mais la montagne semble en avoir été épargnée. Elle abrite des dizaines d’espèces végétales archaïques, vestiges d’un monde disparu. Parmi les chênes et les sapins, on trouve des plantes que l’on ne rencontre nulle part ailleurs. S ‘y promener donne une idée de l’Europe avant la dernière glaciation.

La montagne Stranja attire les aventuriers. Ici, on échappe aux vacances classiques et à l’agitation moderne. Sauvage, belle et mystique – la Stranja attend ceux qui cherchent l’inhabituel.

Découvrez ses coins les plus mystiques. Promenez-vous dans ses forêts, ses sentiers cachés et ses ruines anciennes. Sous-titres disponibles en anglais et en français.

Еmpreinte de mysticisme

Nous la connaissons surtout à cause de ses communes maritimes Sinémorets, Varvara, Tsarévo et Lozenets, qui en été se remplissent au maximum de touristes. Mais très peu sont ceux qui pensent à tourner le dos au béton chaud et à la foule humaine, pour se diriger vers l’intérieur de la montagne Stranja. Dans ses replis on peut tomber sur des trouvailles surprenantes, comme des mégalithes oubliés par le temps, des lieux de culte ou des sanctuaires mystérieux. Certains d’entre eux ont été transformés en attractions touristiques, mais la plupart tu devras les découvrir par toi-même, en traversant des forêts impénétrables et des clairières vides, brûlées par le soleil.

Sur les sentiers de la montagne Stranja

Un sentier raide serpente à travers le relief montagneux, près des vestiges de la forteresse romaine Roussokastro et mène tout droit dans la grotte « Rouskina doupka ».  On suppose qu’il s’agit d’un sanctuaire thrace du 5ème siècle av. J.-C. Ce merveilleux endroit, plein de légendes de dragons et de filles enlevées, est connu parmi la population locale avec les propriétés miraculeuses de sa source.

À proximité tu découvres l’église « Saint-Georges » restaurée récemment. Tu peux y allumer un cierge et t’adonner à des réflexions philosophiques. D’une manière générale dans la montagne Stranja on peut échapper facilement au quotidien du citadin stressé, pour s’immerger dans une autre dimension. Et ici des vestiges mystiques et énigmatiques de l’antiquité te guettent à chaque pas.

Le sanctuaire mégalithique Beglik Tash

Tu ne pourras probablement pas trouver un endroit plus sauvage et plus éloigné de la civilisation comme la  montagne Stranja!  Et si tu décides d’emprunter ses chemins, qui se faufilent à peine à travers la végétation épaisse, tu pourrais même t’y perdre.

Un coin approprié pour entrer en contact avec le passé et pour faire de la méditation au lever du soleil est le sanctuaire mégalithique Beglik Tash. Il se trouve  à pas plus de 5-10 km de nos hôtels maritimes. Le sanctuaire  constitue une construction géante de blocs de pierre. Si tu regardes attentivement tu verras qu’ils ont été taillés par l’homme. Nos ancêtres y ont sculpté avec une précision étonnante des cercles, des cuvettes, des marches. Certaines de ces pierres, pèsent  des dizaines de tonnes.  En utilisant des moyens inconnu elles sont été déplacées et rangées dans des configurations étranges . Le but était  de créer un espace sacré pour les dieux.

Et en face de l’entrée de ce sanctuaire antique se situe le trône du principal prêtre, sur lequel chaque touriste se précipite pour se faire prendre en photo. Les scientifiques supposent que le temple avait été utilisé sans interruption pendant 2 millénaires.  Alors que son activité a probablement cessé au 5ème siècle avec la diffusion du Christianisme sur nos terres.

La localité Michkova niva et le mystère de la déesse égyptienne 

Une autre structure mégalithique provoque aussi l’imagination du voyageur qui arpente les endroits reculés dans la Strandja. On ne peut accéder au complexe archéologique phénoménal qu’à pied.  Ou avec un véhicule tout-terrain, pas sans les instructions d’un guide expérimenté. Mais son éloignement n’est pas un obstacle pour les centaines de touristes.  Chaque année ils entreprennent une vraie expédition, pour voir la localité Michkova niva.

À cet endroit il y a un impressionnant complexe de culte. Il semble qu’il ait   été utilisé en tant que tombe d’un prêtre supérieur. Et par la suite – en tant que sanctuaire du dieu Apollon. On suppose que la structure en question aurait servi de mausolée à un éminent souverain thrace du V ème au IIIème siècles av. J.-C. Selon des scientifiques, le complexe avait été utilisé à partir du milieu du deuxième millénaire av. J.-C. jusqu’à l’antiquité tardive.

Mais ce qui attire les amateurs de phénomènes inexplicables, sont les fouilles archéologiques au pied du sommet de Gradichté. Selon des rumeurs et des légendes, il s’agit du tombeau mystérieux de la déesse égyptienne Bastet.  Pour se venger de l’expédition scientifique, ayant osé pénétrer dans sa demeure en 1981, elle aurait envoyé à une partie de ses membres une malédiction et à certains … la mort.

Les fleuves énigmatiques

Mais Strandja n’est pas seulement de la mystique et de l’histoire. La montagne est captivante avec le parfum de ses herbes sauvages et le chant des oiseaux exotiques. Ainsi qu’avec ses courbes douces, qui se profilent à l’horizon, telle de la soie agitée par le vent. Et que dire de ses forêts séculaires? Dans leurs recoins ombragés passent les eaux de petites et de grandes rivières. Véléka et Ropotamo sont les plus attractives pour les touristes.

Pendant que tu glisses sur une barque sur leur surface lisse tu observes des tortues, des libellules et toute sorte de créatures vivant dans les rivières, ainsi qu’une végétation semblable aux lianes, qui n’est pas typique pour notre région. L’automne est par ailleurs une excellente occasion pour visiter le Centre de protection de la nature Poda . Il se trouve près de la ville de Burgas.  Pendant la migration ici font escale plus de 250 espèces d’oiseaux. Ils viennent pour  se reposer, se nourrir et pour être pris en photo par les touristes.

Chaque saison on peut compter plus de 300 mille cigognes migrantes

– c.-à-d. presqu’autant que toute la population européenne de la cigogne blanche! En plus de cela on peut dire qu’ici il y a beaucoup de pélicans, de rapaces. Le ciel ici est plein d’oiseaux en avril et ensuite à l’automne. Ce complexe de lacs près de Bourgas est une sorte d’oasis pour leur route migratoire.  Voilà pourquoi il est protégé, en tant que partie du réseau européen Natura 2000.

La Strandja avec ses sanctuaires millénaires et ses forêts ombragées, est une vraie  oasis . Non seulement des oiseaux et de la nature sauvage!   Mais aussi pour chacun, qui cherche le calme et un chemin vers soi-même. La montagne t’invite à comprendre au moins une petite partie de sa beauté indomptable, pleine de mystères et de magie.

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La première chose qu’on aperçoit en entrant à Toutrakan, c’est le  Danube et son omniprésence.

Ses eaux argentées scintillent sous le soleil.  Elles vous font des clins d’œil à chaque pas, derrière chaque maison, derrière chaque espace vert ou au coin de chaque rue.  Des nuées d’oiseaux passent au-dessus du fleuve .

Et se dirigent vers leurs nids sur le bord du fleuve dans les zones humides. Les magnifiques bâtiments  sont d’un style architectural plutôt ouest européen  typiques pour les villes sur les bords du Danube et non pas pour cette partie de la péninsule des Balkans,  attirent également l’attention des visiteurs.

Les façades de la plupart de ces édifices sont tournées vers la spacieuse promenade le long du fleuve qui est pleine de gens pendant toute la journée.

La fierté de la ville de Tutrakan au début du XXe siècle étaient son intelligentsia et ses éminentes personnalités publiques. Jadis dans la ville fonctionnaient plusieurs imprimeries . Sous leurs presses sortaient de nombreux journaux et livres distribués dans tout le pays . Une considérable partie de la population de Tutrakan travaillait dans différentes maisons d’édition.

Les maîtres des espaces danubiens

Et pourtant, la vie de la plupart des citadins n’était pas liée au papier et aux lettres ! Mais à la ligne et au fleuve. Le grand voyageur turc Evlia Čelebi qui a bourlingué sur ces terres au XVIIe siècle parle des autochtones comme des « Maîtres des espaces danubiens ».  Dans ses chroniques il mentionne que la pêche était un métier pratiqué non seulement par les hommes. Il était pratiqué également par les femmes. Autrefois, en effet, la ville de Tutrakan était un des pôles de la pêche les plus importants dans le bassin du Danube.

Des centaines de barques et de canots de pêche jetaient l’ancre dans son port et la morue pêchée dans les eaux du fleuve avait ses adeptes même en France. Pour conserver le poisson frais et pour pouvoir le transporter dans des pays lointains, onle salait et enroulait dans des feuilles d’ortie.

Les habitants de la ville de Tutrakan connaissent 1001 manières de pêcher le poisson.

Ils  le conservaient le plus longtemps possible et mijotaient  la fameuse et délicieuse soupe de poisson. Dans Tutrakan se trouve  l’unique  musée de la pêche et de la construction navale danubienne . Ici on voit de quelle manière un des plus vieux métiers du monde a été transformé en un véritable art.

La pêche au harpon est très curieuse. Elle est pratiquée la nuit. Le pêcheur allume un feu de foin sur sa barque et la lumière et la chaleur attirent le poisson. Quand il remonte à la surface, le pêcheur le transperce d’un coup. On peut voir au musée une exposition de photos de monstrueux poissons pêchés à proximité de la ville. Tel un mastodonte de morue de 400 kg et de 5 m de long. Le poisson géant fut  attrapé vers la fin des années 30 du XXe siècle.

La remarquable « tutrakane »

A Tutrakan, parallèlement à la pêche, les constructions navales sont également un métier florissant. En effet, au début du siècle dernier une dizaine d’ateliers manufacturaient des canots et des barques.  Ils tournaient à plein pour également exporter des embarcations sur les marchés européens. L’invention d’un modèle spécifique de barque, la « tutrakane », fait l’orgueil de la ville. La barque fut inventée par le citadin Petar Chorikov. Elle est  remarquable par sa vitesse dans les flots et ses qualités hydrodynamiques parfaites. Il existe encore quelques chantiers navals dans la ville. Les autochtones expliquent avec regrets que de nos jours ce métier est bien plus lucratif que la pêche.

La promenade au bord du Danube…

Un proverbe de Tutrakan nous explique que le nombre des écailles sur la carpe est égal au nombre des raccommodages sur les pantalons du pêcheur. En nous promenant dans l’ancien quartier des pêcheurs nous réalisons le niveau de pauvreté des autochtones d’autrefois. Les petites maisons à deux-trois pièces perchées sur les bords du fleuve abritaient les familles nombreuses des pêcheurs. Aujourd’hui ces demeures sont abandonnées et sont à la merci des caprices du temps et de la nature.

La vieille ville des pêcheurs…

Un projet a permis de lancer des travaux de restauration et de rénovation du quartier. Le but –  d’en faire une attraction pour les touristes. Il reste cependant un mystère!  Pour quelle raison à la place des taudis d’autrefois on érige actuellement de belles maisons de l’époque de la Renaissance. Elles n’ont rien à voir avec les traditions locales.

Certaines de ces nouvelles bâtisses accueilleront des ateliers consacrés aux métiers d’autrefois comme les constructions navales, le tissage de filets de pêche, etc.

Un petit train pour les touristes est également prévu pour les promener dans le quartier des pêcheurs en aboutissant dans le jardin public. En réalité, le grand espace vert sur les bords du Danube est en soi une raison suffisante pour se rendre à Toutrakan. Les touristes admirent les plantes exotiques et  les espaces de relax. Ainsi que les belles sculptures et, surtout, la magnétique vue sur le majestueux fleuve.

Organisez vous-même  votre voyage en Bulgarie

-Сomment vous rendre  de Sofia à Tutrakan

La distance entre Sofia et Tutrakan est de 375 km. La distance par la route est de 375 km. En automobile le voyage vous prendra en peu moins de 5 h. Au cas óu vos optez  pour le bus : sachez qu’il  il y a un bus direct, qui part de Central Bus Station Sofia  et arrive à Tutrakan. Les services partent toutes les 4 heures, et opèrent chaque jour. Ce trajet prend approximativement 5h 59m .  Consultez la carte ci-dessous

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Ce complexe unique est situé à 30 km. de la ville de Svilengrad près de la frontière bulgaro-turque.

La vidéo est sous-titrée en bulgare, mais pour la traduction il suffit de lancer la traduction automatique, en cliquant en bas sur la droite.

Nos ancêtres thraces semblent avoir choisi très soigneusement l’emplacement de ce complexe de culte. La nature autour est extrêmement belle. Le sanctuaire offre d’excellentes vues sur toutes les directions du monde.  (voir Google Maps ci-dessous)

Le vif intérêt voué á cet ensemble de mégalithes est principalement dû aux nombreuses niches en forme de trapèze. Elles sont plus de 500,  taillées sur les flancs de pierres massives á plus de 30 mètres de hauteur. Le rôle de ces trous n’est pas entièrement compris. On suppose qu’elles ont pu être utilisées comme urnes funéraires par les Thraces ou pour autres buts rituels.

Les visiteurs sont impressionnés par le manque d’audibilité dans les alentours. Les rochers absorbent simplement le bruit et il n’y a pas d’écho. C’est pourquoi le complexe a été nommé Les Pierres sourdes.

Le sanctuaire comprend en outre deux tombes mégalithiques parfaitement conservées avec 33 marches gravées , menant au sommet de la  roche monolithique de granit avec une vue fantastique sur les Rhodopes et le lac Ivailovgrad.

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Expliquons le par des chiffres. La Bulgarie possède 37 montagnes. Si vous partez en voiture de Sofia, en une heure vous pouvez arriver jusqu’à 20 d’entre elles. C’est un avantage sérieux, car dans la région de notre capitale vous découvrirez une variété étonnante de toutes sortes de montagnes – basses, hautes, vertes, escarpées, rocheuses… Il y a des montagnes pour toutes les saisons.

A la différence de la plupart des villes européennes surpeuplées, les sofiotes ont la possibilité d’ échapper rapidement et facilement à l’épais smog qui couvre notre capitale de deux millions d’habitants et de s’enfuir dans la montagne. Le refuge le plus recherché et le plus accessible contre le stress de la ville et de ses émanations d’essence c’est

La montagne de Vitocha 

Elle est située à 10 kilomètres à peine de la partie centrale de Sofia. La montagne est parfaite pour le ski en hiver et la randonnée en été

Vitosha  est facilement accessible en auto et en transport publique.  La montagne attire les touristes avec sa nature préservée et ses nombreux circuits permettant de vous immerger dans la beauté vierge de la montagne.

Sofia est la seule capitale européenne à offrir de superbes opportunités de sports d’hiver. Vous pouvez rejoindre la Station de ski de Vitosha avec le télésiège de Dragalevtsi ( une banlieue de la capitale blottie aux pieds de la montagne) ou bien avec la télécabine à partir de Siméonovo (une autre banlieue). Un des points forts de Vitosha est la possibilité de pratiquer le ski de nuit, de 18h30 à 22h00.

De la montagne une belle vue panoramique surplombant Sofia s’offre aux regards épatés des touristes.

Ne pas manquer à Vitosha :

• Le mont Cherni vrah – le plus haut sommet de la montagne , s’élevant à 2290 m. Il est couronné du radar de l’aéroport de Sofia . C’est à ses pieds que se trouve la Station de ski de Vitosha.
• L’église médiévale de Boyana, incluse dans la liste de l’UNESCO du patrimoine mondial. C’est l’un des sites le plus visités par les touristes à cause de ses peintures murales et de ses fresques datant du 13e siècle,  considérés comme  précurseurs de la Renaissance Ouest Européenne.
• Zlatnite mostove – Il s’agit d’un phénomène naturel impréssionnant qui ressemble à une énorme  rivière en pierres. C’est aussi le point de départ pour les randonnées dans la montagne.

Mais il y a aussi d’autres itinéraires moins connus dans les environs de Sofia qui nous mènent loin de la foule, du trafic intense et du stress qui s’accumule.

La montagne de Lozène

Très populaire pour les excursions à la fin de la semaine est la montagne de Lozène, recouverte d’un dense réseau de sentiers à l’ombre. Peu de sofiotes savent que ses versants recouverts de forêts sont une partie de la montagne Sredna Gora. Le massif  commence à partir du barrage de Pantcharevo près de Sofia et traverse à l’Ouest et à l’Est presque toute la Bulgarie.

Au Sud de Sofia dans la direction de la ville de Pernik se succèdent les pentes de la Golo Bardo qui recèlent en leurs profondeurs des systèmes de grottes non encore étudiés. On y trouve également l’une des plus vieilles réserves bulgares celle d’Ostritza. On y conserve des variétés uniques de la période des glaciers.

La montagne de Liulin

Elle est située dans la partie occidentale de Sofia . Elle est facilement accessible . Ici l’air est d’une pureté de cristal et même curatif. Ce n’est pas par hasard qu’aux pieds de ses versants les plus à l’Ouest se trouve la villégiature balnéologique de Bankia, célèbre par ses sources minérales curatives.

À ne pas manquer le monastère pituresque « Sainte Petka » du 13 ème siècle , situé au confins de la villégiature.

Le Kraichté

Une région, qui n’a pas encore été touchée par le tourisme de masse est celle dite de « Kraichté ». Elle se trouve à l’Ouest de Sofia, non loin de notre frontière avec la Serbie. Beaucoup de gens ont entendu parler d’elle mais peu d’entre nous savent qu’il y a là bas 11 montagnes pittoresques, formées pendant différentes périodes.

Ce sont des massifs très sauvages rarement visités par les hommes. Les montagnards les préfèrent à cause de l’accès direct à la nature dans sa plus pure virginité. Il n’y a pas d’allées asphaltées, ni d’inscriptions ou de chalets. Vous marchez à travers des routes à charrettes ou de sentiers pour chèvres. Tandis que les villages y sont presque inhabités. L’un des endroits intéressants à Kraichté c’est le défilé de Prolom. Tous ceux qui ont voyagé par train de Sofia vers Koustendil ont été impressionnés par les énormes rochers formants des tours et des figures rocheuses étonnantes sur son passage.

Peu utilisées pour des excursions en fin de semaine est la région montagneuse autour de la ville de Tran, au Nord Ouest de Sofia. A plusieurs kilomètres de la ville au sein de rochers inaccessibles de la rivière Erma se faufile un sentier écologique traversant un site d’une beauté de paradis. L’itinéraire cependant est difficile et il est plutôt pour des montagnards expérimentés.

Les rochers de Lakatnik 

Ne manquez pas de visiter les alentours du village Gara Lakatnik dans la montagne Stara planina. Ici, sur le versant gauche de la Gorge de la rivière Iskar, s’élèvent de magnifiques rochers. Le fleuve  zigzague dans les plis de la montagne.

Ces rochers  s’appellent Lakatnik en raison de la courbure de la rivière. Elle ressemble à un coude humain plié ( en bulgare « lakat » signifie coude ) . Ces formations naturelles uniques représentent une couronne rocheuse atteignant 250 m de haut. L’œil épaté du voyageur y distingue des personnages, des tours, des pyramides …  Visitez : Lakatnik est un paradis pour les accro à l’adrénaline

montagnes Sofia

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Le Musée des arts et des métiers de la ville de Troyan

Il accueille ses visiteurs dans un édifice rénové et avec des expositions modernisées. A l’époque de la Renaissance les gens du coin étaient considérés comme de véritables artistes potiers, de pyrograveurs, de tonneliers, tailleurs, maréchaux-ferrants, orfèvres, etc. et leurs chef- d’œuvres étaient appréciés loin des frontières du pays. De nos jours, la poterie et la menuiserie sont toujours pratiquées.

Une fois dans le massif du Balkan autour de la ville de Troyan, on a du mal à décrire la beauté naturelle de cet endroit et des exclamations du genre « Que c’est beau ! » ne sont pas capables de traduire le magnétisme du site. En début d’été, la verdure y est exubérante et les nombreux hôtels et les maisons d’hôtes commencent à afficher complet. Mais les villages de vacances comme Tchiflik, Chipkovo, Bekléméto, Béli Ossam etc. acceuillent des touristes pendant toute l’année.

 C’est le cas de l’éco-village Azareya

Ses clients ont à disposition six cottages ronds en bois. Ils sont construits suivant les lois du feng shui et rappellent les yourtes des Protobulgares. Les touristes peuvent apprendre à déstresser et renforcer le tonus, manger sain et apprécier les joies de la vie. Sans oublier bien sûr le contact avec la nature de cet endroit, source d’énergie positive et un guérisseur unique.

Vous pouvez également oublier la fatigue et les angoisses si vous empruntez les sentiers dans la montagne Stara planina qui débouchent sur des sites pittoresques.

À découvrir absolument le village de Goumoshnik situé à une vingtaine de kilomètres de Troyan, près de la rivière Vidima.

Les amateurs de grands frissons ne sont pas non plus oubliés. Le parc d’accrobranche dans le site de Bekléméto vous attend tous les jours. Il s’agit d’un ensemble de cordes, lianes, échelles, poutres et tyroliennes. Bref, c’est l’endroit idéal pour s’amuser.

Le massif du Balkan côté Troyan est  aussi une destination spa et balnéaire

réputée avec des hôtels spécialisés dans les villages Tchiflik et Chipkovo. Les touristes débarquent pendant toute l’année pour profiter des centres spa et des piscines d’eau minérale.

Dans la région de Troyan on trouve les vestiges de  la Via Traiana. C’est la voie romaine qui reliait le Danube et la mer Egée en traversant cette partie des Balkans. La Via Traiana est également la voie des sources minérales. À l’époque l’empereur Trajan construisait toujours les axes routiers près de sources d’eau possédant des pouvoirs guérisseurs.

Rien d’étonnant que dans la région se trouvent les ruines de la ville romaine Sostra datant du IIe siècle et qui est très bien mise au jour. Dans la commune de Troyan il y a 6 sites pareils qui font partie d’un itinéraire touristique spécial..

À ne pas manquer le monastère de Troyan ( dit Troyanski)

Le plus grand monastère dans cette partie du Balkan est situé à 10 km. de la ville de Troyan. Ses origines remontent au 17 siècle. L’icône du monastère est considérée comme miraculeuse . Son église est couverte de précieuses fresques.

Les beautés du massif du Balkan côté Troyan, ses villages qui datent de l’époque de la Renaissance nationale, ses anciens métiers, ses saveurs, ses festivals et ses attractions sont sans fin. Rendez-vous dans le massif du Balkan, côté Troyan. Plein de surprises vous attendent !

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