En effet, plusieurs de nos productions cinématographiques les plus célèbres ont été tournées à Kovatchevitsa. Le cadre est unique avec ses anciennes maisons de pierre et ses rues escarpées. On a l’impression qu’une force magique habite ce lieu. Ici, le temps a suspendu son vol. De plus, rien ne semble pouvoir changer ce phénomène. Kovatchevitsa est comme un conte figé que l’on ne se lasse pas de relire.

Un refuge pour les artistes à Kovachevitsa

Bon nombre d’intellectuels, metteurs en scène, artistes et autres personnalités bulgares ont acheté ici de belles maisons rustiques de 100-200 ans. Pourtant,  Kovachevitsa  n’est pas un endroit snob. Du moins pour ceux qui y reviennent, enchantés par son atmosphère de village hors du temps. Ce qui est extraordinaire, c’est que son apparence est restée conservée.  En effet, la plupart des maisons ont été transformées en hôtels, villas privées, tavernes ou galeries d’art.

Tout d’abord le village de Kovachevitsa date du XVe siècle,

quand cette partie des Balkans est déjà sous le joug ottoman. Cependant, sa physionomie actuelle remonte au XVIIIe siècle. A cette époque, les hommes locaux étaient connus comme de très bons bâtisseurs. L’été ils partaient travailler à l’étranger – en France, en Espagne et en Italie.  L’hiver ils rentraient, se retroussaient les manches et se mettaient au travail. En dépit des tempêtes de neige et du froid glacial. Et dans les maisons qu’ils bâtissaient, ils appliquaient les dernières tendances dans la construction et l’architecture européenne. Le plus grand miracle de l’époque était le système complexe de canalisation.

Vladimir Jouglev est descendant d’une des premières familles qui se sont installés dans Kovachеvitsa. Il raconte: “Ces gens-là importent ici le savoir-faire qu’ils exerçaient à l’étranger. C’est pourquoi la mise en place de l’infrastructure commence encore avec la construction de la première maison dans le village. Chaque maison est équipée à l’intérieur de trois éléments incontournables : toilettes, lavabo et four à pain. Et jusqu’au jour d’aujourd’hui, cette infrastructure de 500 ans fonctionne sans faille!“

Les maisons sont massives et à plusieurs étages.  Ce qui n’est pas typique pour l’ architecture de la Renaissance Bulgare. Elles sont perchées l’une au-dessus de l’autre. L idée c’est de prendre le moins de place possible sur le peu de terrain montagneux. Depuis les vérandas de certaines d’entre elles on peut voir les Rhodopes dans toute leur beauté.

L’air est cristallin, et la nuit, les étoiles sont à portée de main

Les possibilités de passer ici le week-end sont nombreuses: villas à louer, chambres d’hôtes, hôtels de famille… Ils vous offrent tous le confort contemporain. Kovatchévitsa est connue aussi pour ses plats traditionnels des Rhodopes qui attirent les touristes dans les tavernes locales. Ajoutons aussi que la région regorge de monuments naturels et historiques. Sans parler des paysages splendides! Ainsi  que des sentiers de montagne qui vous emmènent à des endroits et recoins épargnés par la menace humaine.

Organisez vous-même votre séjour en Bulgarie

– Comment vous rendre de Sofia à Kovachevitsa

La distance entre Sofia et Kovachevitsa est de  220  km . La meilleure façon d’y aller est en voiture. Il faut environ 3h pour conduire de  Sofia a`Kovachevitsa.  Ou bien vous pouvez opter pour le  bus . Dans ce cas vous devez vous rendre d’abord en à la ville de Gotse Delchev.  Le trajet en bus de Sofia est 4 heures.  Et puis louer un taxi pour aller  à Kovachevitsa, situé a 20 km.  Consultez la carte ci-dessous

Cliquez sur image pour accéder à la gallerie !

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Comment se rendre à Belianovo

Le village de Belianovo se niche près du Danube, à environ 40 km de Roussé et 220 km de Sofia. Depuis Sofia, il suffit de suivre la route vers Roussé, puis de tourner vers Tsenovo et enfin Belianovo. Facilement accessible en voiture, ce village est un havre pour les amateurs de kayak en Bulgarie. Ils viennent y vivre une expérience unique le long des rives de la rivière Yantra, le troisième plus long affluent du Danube.

J’ai également filmé une courte vidéo de notre expédition sur la rivière Yantra près du village de Belianovo. Les sous-titres sont inclus pour que vous puissiez suivre facilement. Regardez si vous êtes curieux !

La Yantra prend sa source dans les montagnes de la Stara Planina à 1220 m d’altitude et descend vers le nord, serpentant à travers des vallées pittoresques et des gorges spectaculaires. Peu avant de se jeter dans le Danube, telle une artiste habile, la Yantra dessine des méandres à couper le souffle et sculpte un canyon impressionnant, ponctué de grottes et de fissures presque inaccessibles. Aux alentours des villages de Novgrad, Belianovo et Dzhulyunitsa, ses eaux s’écoulent lentement au pied de falaises abruptes. Cet endroit attire les amoureux de la nature, les photographes et les passionnés de sports nautiques.

Faire du kayak en Bulgarie : immersion dans le canyon de la Yantra

Les amateurs de kayak connaissent bien la région. Les parcours fluviaux varient en longueur, le plus court partant du bivouac de Belianovo. Il convient même aux débutants comme moi, qui ne savent pas nager. L’instruction est rapide, on enfile le gilet de sécurité et hop, dans le kayak !

Depuis l’aire de pique-nique et le bivouac de Belianovo commence le parcours le plus court.Le trajet mesure environ 8 km et rejoint, dans son dernier tronçon, les eaux relativement agitées du Danube, avec pour terminus le village de pêcheurs de Krivina. Nous avons parcouru ce tronçon en environ deux heures et demie. Le parcours le plus populaire, cependant, est de deux jours, avec pour point de départ le célèbre pont de Kolyo Ficheto dans la ville de Byala. En chemin, on passe la nuit à Belianovo, nous explique Sasho Popov, notre guide et président de l’association touristique « Prista », qui organise régulièrement des aventures en kayak dans la région.

 Faune et paysage sauvage le long de la rivière

L’eau n’est pas sale, au contraire : elle est recouverte d’un voile léger de lentilles d’eau et de feuilles d’automne. Au loin, on aperçoit le pont qui relie Belianovo au village voisin de Novgrad.

Le kayak permet de se fondre dans l’eau et de se sentir partie intégrante de la nature. La rivière est bordée d’arbres et de buissons, formant un tunnel vert aquatique qui vous enveloppe de silence et vous isole du reste du monde. Pendant que le kayak glisse doucement, des hérons gris, des cormorans, des canards colverts, des cigognes et même des aigles marins survolent la rivière. Une expérience magique, typique du Kayaking en Bulgarie !

Quand pratiquer le kayak en Bulgarie ?

Les mois froids ne sont pas un obstacle. Les passionnés de l’association « Prista » prolongent la saison jusqu’à Noël et reprennent les excursions dès la mi-janvier. En automne tardif et en hiver, on peut observer de grands groupes d’oiseaux, y compris des pélicans, et des nappes de brume s’étendent au ras de l’eau, créant une atmosphère féerique. Chaque saison offre son charme, à condition que la rivière ne soit pas gelée, ce qui reste très rare.

Ermitages, cellules monastiques et églises creusées dans la roche

Près de Belianovo, avant que la Yantra ne se jette dans le Danube, la rivière coule au pied d’une falaise calcaire verticale de 40 à 50 mètres. Haut dans la roche, on distingue l’ouverture d’une cellule monastique.

« Ces roches sont calcaires et karstiques, donc érodées par l’eau. Elles présentent des grottes et des niches. Certaines ont servi de cellules aux moines ermites au Moyen Âge. Les voyez-vous là-haut ? Elles sont difficiles d’accès, et il faut du matériel d’alpinisme pour y pénétrer », explique Sasho Popov, tandis que notre kayak glisse silencieusement sur l’eau.

Il est probable que ces moines attachassent des échelles de corde ou escaladassent la roche à mains nues pour rejoindre leurs refuges.

L’église rupestre de Pop Martin près de Belianovo

Une des églises rupestres a été aménagée pour les visiteurs, peu avant Belianovo. Elle dispose d’un parking et d’un chemin accessible. Datant du XIIᵉ siècle, elle faisait probablement partie d’un petit complexe monastique. La vue depuis l’église sur les rives couvertes de buissons de la Yantra est magnifique.

« À l’époque, les ermites recevaient le soutien des autorités et de la population locale. Une partie des impôts servait à l’entretien de ces monastères et de leurs habitants », raconte Sasho Popov.

Cette église est connue localement sous le nom de l’église de Pop Martin. Selon la légende, Pop Martin avait une épouse d’une beauté exceptionnelle. L’histoire de sa beauté parvint jusqu’au pacha de Roussé, qui invita le prêtre et sa femme chez lui. Lorsque le couple arriva, le pacha tenta de tuer Pop Martin et emmena l’épouse dans son harem. Pop Martin, jurant de se venger, devint haidouk dans la troupe de Valchan Voivoda et lutta pendant des années pour la liberté de la Bulgarie. L’or pillé lors des raids turcs aurait été caché dans les roches près du village.

Le pont suspendu de Belianovo

Les habitants sont fiers de leur pont suspendu, qui relie les deux rives de la Yantra. Construit en 1968, il mesure 105 m. Le pont fut le plus long de Bulgarie jusqu’à l’ouverture du pont de Lisitsite en 1975. Aujourd’hui, il occupe la deuxième place.

Bien que moins célèbre que son homologue des Rhodopes, le pont de Belianovo offre des vues exceptionnelles sur la Yantra. Traverser le pont prend deux minutes, mais nous avons mis plus de temps pour filmer et admirer le paysage. Il relie Belianovo à Novgrad, situé à environ 8 km. Le pont est réservé aux piétons.

Contrairement à certains commentaires en ligne, il a été récemment rénové et aucune planche pourrie n’y subsiste (automne 2024). Pour visiter Belianovo en voiture, il faut passer par le pont métallique. Il fut construit en trois ans par une entreprise belge et inauguré en 1909. Nous avons eu la chance de passer sous le pont en kayak.

Novgrad : entre vestiges byzantins et mémoire communiste

Le village de Novgrad, littéralement « Neokastro » en latin, tire son nom de l’ancienne forteresse byzantine du XIIᵉ–XIVᵉ siècle, détruite par les Ottomans. Aujourd’hui, il ne reste aucune trace de cette forteresse, mais un autre vestige du passé attire l’attention : le monument à Vladimir Ilitch Lénine sur la place du village.

Il s’agit du seul monument à Lénine restant dans la région. Érigé en 1975 grâce aux dons des habitants, il représente une fierté locale. Quelques années auparavant, un investisseur scandinave avait proposé de l’acheter pour près de 30 000 dollars. Il voulait  l’emporter dans son pays, mais les villageois ont refusé catégoriquement.

La curiosité naturelle : le site de Markov Krast

Aux abords de Djulunitsa, nous découvrons le site naturel de Markov Krast. Aménagé avec un petit parking, panneaux d’information, bancs, rambardes et une chapelle neuve dédiée à l’Assomption de la Vierge Marie, il offre un point de vue spectaculaire sur la rivière Yantra, serpentant entre les falaises.

Dans une des falaises inaccessibles, un croix est gravée dans la roche, entourée d’une légende du XVIᵉ siècle : Deli Marko, célèbre pour son courage et sa force, aurait tranché la roche avec son épée pour sauver des jeunes filles enlevées par les Turcs, laissant derrière lui la marque en forme de croix.

Mechka : vin, histoire et paysages du Danube

Le village de Mechka s’étend le long des collines du Danube. C’est un lieu idéal pour les promenades, la pêche et la photographie. La star locale est l’église Saints Pierre et Paul (1925), considérée comme l’une des plus belles de la région.

À proximité, la zone naturelle Stulpishteto, au bord du fleuve, abrite la curiosité géologique Dikilitash ou « Pierre Dressée ». L’une des formations rocheuses, haute de 12 m, s’est effondrée il y a quelques années à cause de fortes pluies. Ces roches datent probablement du Mésozoïque, soit plusieurs centaines de millions d’années.

À Mechka, un petit camping avec bungalows en bois et un hôtel avec restaurant offrent une vue féerique sur le Danube. Les propriétaires produisent leur propre vin, que nous avons eu la chance de déguster dans leur cave aménagée.

Kayak en Bulgarie et la découverte de l’inexploré

 Le fait de trouver encore des endroits préservés comme Belianovo et le canyon de la Yantra montre que la Bulgarie est une source inépuisable de trésors historiques et naturels.

Les hôtels modernes, les maisons d’hôtes, la cuisine savoureuse et surtout l’hospitalité des habitants complètent cette richesse. Chaque exploration nous réserve de nouvelles découvertes. Et chaque fois on ne put s’empecher de dire avec émerveillement : « Il n’y a pas de plus beau pays que le nôtre !»

Si vous souhaitez visiter ce coin sauvage de la Bulgarie, contactez l’association TD Prista, qui organise diverses activités dans la région de Polomieto et du canyon de la Yantra.

Découvrez d’autres merveilles le long du Danube bulgare : explorez des paysages époustouflants, des villages pittoresques et la nature préservée de la frontière avec la Roumanie Voir l’articlе

Explorez la Bulgarie autrement ! Des courts-métrages de nos voyages, rencontres locales et paysages intacts vous attendent YouTube @VenetaNikolovа

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Se frayer un chemin jusqu’au village

Pour visiter le village de Dolen, en venant de Sofia, suivez la route principale vers Blagoevgrad et continuez vers Gotse Delchev. Ensuite, en montant dans les Rhodopes occidentales, prenez le détour vers le nord qui mène au village de Dolen. Le vieux village se trouve au-dessus de la partie moderne. Même si la route est étroite et sinueuse, les panoramas en valent vraiment la peine.

J’ai également filmé une courte vidéo du village de Dolen lors de ma visite. Des sous-titres sont inclus pour vous permettre de suivre facilement. Jetez-y un œil si cela vous intrigue !

Quelques maisons d’hôtes accueillent des voyageurs, mais la plupart du temps elles restent silencieuses. À l’extérieur, tout est authentique et intact, loin du tumulte du monde moderne. Certaines maisons ont été restaurées avec goût comme résidences de vacances. Cependant, leurs propriétaires y viennent rarement. Le village conserve sa solitude, respirant un air pur, ponctué par le chant des oiseaux et la beauté sauvage des pentes rhodopiennes.

Entre modernité et traditions

Le village de Dolen fait partie de la municipalité de Satovcha dans les Rhodopes occidentales. La route qui y mène offre des arrêts constants pour admirer des panoramas spectaculaires. Devant vous se trouve le nouveau village niché plus bas, avec toutes les commodités modernes. Pourtant, vous êtes ici pour découvrir l’ancien village, où les maisons en pierre se blottissent contre les collines et où les sentiers montent raides entre elles.

Le chemin mène jusqu’à la place du village, où des grand-mères et des grand-pères sont assis devant leurs maisons. Les conversations viennent naturellement. Elles racontent le passé florissant de Dolen — quand l’école débordait d’enfants et que la maternité fonctionnait. Il y avait autrefois un service vétérinaire et une poste. Aujourd’hui, ces bâtiments sont abandonnés, et les environ 30 habitants permanents sont surtout des retraités observant les visiteurs avec une curiosité tranquille.

 L ‘ architecture qui raconte l’histoire de Dolen

Ce coin reculé des Rhodopes occidentales a conservé son apparence d’il y a plus de 200 ans. Ainsi les maisons sont entièrement construites en pierre, bois et briques. Elles dégagent dignité et nostalgie – il n’est pas étonnant que plusieurs films bulgares y aient été tournés. 

Les toits en ardoise de pierre attirent immédiatement le regard. Ils sont disposés comme des écailles de poisson et semblent envelopper la maison elle-même. Sans eux, beaucoup de bâtiments se seraient effondrés depuis longtemps. Les cheminées sont fascinantes. Certaines sont rondes et penchées, comme des chapeaux de cardinal. D’autres sont carrées et s’élargissent vers le haut, comme une couronne royale. 

Au rez-de-chaussée se trouvaient les étables, qui chauffaient les pièces à l’étage. Une échelle de bois menait aux chambres où les familles dormaient sur de épaisses tapisseries posées à même le sol.

Héritage et légendes locales

Environ 60 ans après la chute de la Bulgarie sous domination ottomane, plusieurs familles chrétiennes ont trouvé refuge dans cette région. Elles ont fondé le village de Dolen. À son apogée, le village comptait plus de 2 500 habitants. Les pâturages alentours accueillaient environ 40 000 moutons et 15 000 têtes de bétail. En hiver, les femmes tissaient de lourds tapis. Au printemps, les hommes parcouraient l’Empire ottoman pour les vendre.

De plus, l’histoire de Dolen est riche et ancienne. Par exemple, des fouilles ont révélé des vestiges de nécropoles thraces. À proximité, un pont romain enjambe la rivière Bistritsa. Plusieurs légendes racontent l’origine et le développement du village. Certains disent qu’il était habité par les Bogomiles. D’autres affirment qu’il descend d’une vaste communauté disparue subitement. Cette disparition serait probablement due à la peste, qui sévissait régulièrement dans la région.

Ingéniosité et foi au cœur du village

À cette époque, il fallait faire preuve d’ingéniosité. Pour obtenir une autorisation, le grand-père Kosta enterra une icône de Saint Nicolas dans une prairie. Il raconta au maire avoir vu des rêves prophétiques à ce sujet. Le maire accepta d’exhumer l’icône. Comme par miracle, elle fut découverte. L’autorisation de bâtir fut alors accordée. 

L’église Saint-Nicolas, achevée en 1837, compte trois nefs. Elle comprenait autrefois une section réservée aux femmes. Sa plus ancienne icône daterait d’environ 700 ans. Les cloches furent fondues sept fois avant d’obtenir le son parfait, qui résonne encore à 8 km à la ronde. 

Une tradition musicale inscrite à l’UNESCO

Les grand-mères de Dolen sont célèbres pour leur chant aigu. Autrefois, ces chants se répondaient d’une colline à l’autre, les femmes travaillant aux champs d’un côté et répondant à leurs compagnes de l’autre. Cette tradition est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 

Quand la musique rencontre la nature

Le village de Dolen possède un petit amphithéâtre, construit pour un festival de jazz ethno-fusion. Il a attiré des musiciens du monde entier. En 2015 et 2016, des artistes ont mêlé musique et nature des Rhodopes sur cette petite scène. Les organisateurs vivent toujours dans une maison restaurée à côté de l’amphithéâtre. Parfois, des événements y sont encore organisés pour soutenir un tourisme durable. 

Un village préservé du tourisme de masse

Le village de Dolen a été préservé du tourisme de masse. Le maire de l’époque a refusé un investisseur intéressé par Dolen. Ainsi, le village a suivi son propre rythme. Il a conservé son architecture, son atmosphère et un mode de vie rare aujourd’hui.

Découvrez un coin secret des Rhodopes — cette grotte vaut vraiment le détour !

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Les formations rocheuses incroyables près de Bélogradchik décorent le Balkan occidental. En l’espace de 200 millions d’années l’eau et les vents dans cette grande région, d’une longueur de 30 kilomètres et d’une largeur de 15, ont transformé les massifs de rochers en des sculptures qui semblent être crées par une main humaine. Ces formations rocheuses étonnantes nous rappellent des silhouettes d’animaux, d’oiseaux, de créature mythiques et même des formes humaines. C’est une vraie fascination ! Les énormes pierres, pouvant atteindre 200 m de hauteur, ont des noms comme la Madonna, le Moine, La jeune mariée etc… L’attraction la plus connue est

la Forteresse de Belogradchik

Elle se dresse parmi les rochers tout près de la ville. Construit par les romains, ce fort est l‘un des mieux préservés en Bulgarie. C’est un lieu d’histoire et de légendes. C’est aussi l’un des derniers bastions bulgares qui fut conquis par les envahisseurs Turks au 14 siècle. Une fois que vous aurez escaladé les marches qui mènent à la plus haute partie de la forteresse, vous serez enchantés par la vue spectaculaire des environs.

La grotte Magura et ses dessins préhistoriques de … 8 000 ans !

À une vingtaine de kilomètres de Belogradchik se trouve une des plus intéressantes grottes non seulement en Bulgarie, mais aussi dans le Vieux continent.

La grotte Magoura, est parmi les plus grandes en Bulgarie. Le site naturel a des dimensions colossales et ressemble à une cathédrale souterraine. La longueur de ses galeries, découvertes jusqu’à présent , est d’environ 2500 mètres. Les formations étonnantes de l’immense labyrinthe souterrain comprennent de stalactites, de stalagmites et des colonnes. Parmi eux se détache « la grande colonne » stalactone d’une hauteur de plus de 20 m et d’un diamètre à la base de 4 mètres. Ainsi que le « sapin renversé »,long 11 mètres et d’un diamètre à la base d’environ 6 m. Il est considéré comme le plus grand stalagmite des grottes bulgares exploitées.

Mais ce sont les dessins muraux, qui font de cette grotte quelque chose d’unique

On estime que les plus vieux de ces dessins datent d’il y a 8000 ans. En effet ils sont parmi les plus anciens en Europe.

Dans la grotte il y a aussi des dessins uniques  de l’antiquité. Comme des figures dansantes,  les hommes qui s’en vont à la chasse, des gens masqués, toutes sortes d’animaux, des carrés d’échecs, des soleils, des étoiles, des instruments et des plantes. Ces dessins nous dévoilent aussi la présence d’un sanctuaire dans lequel étaient fait des rituels du temps du néolithique jusqu’à l’époque de fer. Mais il y a également des symboles et des signes qui ne sont toujours pas déchiffrés.

Les rochers de Belogradchik et la grotte Magura gardent beaucoup de leurs secrets

Selon certains archéologues  ce n’est pas uniquement la grotte de Magurata mais toute la région autour d’elle, y compris les fameux rochers de Belogradchik, qui ont été autrefois un centre de culte. Durant de longues années, les chercheurs étudient les symboles sur les murs et arrivent à la conclusion qu’il ne s’agit pas de dessins primitifs ordinaires. « Des preuves de plus en plus nombreuses confirment l’hypothèse selon laquelle la grotte a été dans l’antiquité une sorte de bibliothèque où sont codées les connaissances des ancêtres sur le monde“- affirme Kiril Kirilov de l’association des archéologues de Belogradchik. Il existe également d’autres analyses qui nous font penser qu’il a raison.

En commençant par l’analyse sémantique du mot « magura ». Il se trouve que ce mot est connu aussi dans d’autres endroits du monde et partout il est lié aux grottes, aux collines ou bien à l’eau qui jaillit de la terre.

Mais il n’y a pas que la Magura qui attire l’attention dans cette région, imprégnée de mysticisme. Dans les alentours on a découvert jusque-là 5 sanctuaires antiques ayant servi à des rituels religieux et comme observatoires astronomiques. Parmi eux –

 Lépénitsa – la grotte à deux étages au sein des rochers de Belogradchik 

On estime qu’elle a été habitée il y a 5000 ans.  Elle est située à 4 km de la ville de Belogradchik. On peut y accéder en empruntant un sentier écologique.

Une carte du ciel avec un trône de pierre servant à observer les orifices spécialement percés dans les rocs représentant des étoiles et des constellations se trouve sur une terrasse au-dessus de la grotte. L’association des archéologues de Belogradchik offre des parcours avec des guides qui expliquent toutes ces choses.

Ses membres ont même reproduit, devant l’entrée de Lépénitsa , une habitation antique en utilisant des technologies de cette époque. La demeure est construite de matériaux naturels – du bois, de l’argile et du foin.

Les grottes et les rochers de Belogradchik sont accessibles à pieds grâce au sentiers tracés par les gens locaux.

Les agences touristiques organisent de différents circuits  dans la région. Vous pouvez aussi louer des bicyclettes et faire le tour des rochers avec. Ou bien opter pour une safari en jeep. Il suffit de vous adresser au Centre d’information touristique de Belogradchik pour mieux organiser votre sejour dans la région.

Dégustations de vins locaux

Les rochers de Belogradchik et ses environs constituent une région viticole traditionnelle. Les vignobles poussent bien dans le sol fertile sablo-rocheux. Et les établissements vinicoles locaux produisent des vins de grande qualité.

Les conditions climatiques dans la région sont très proches de celles en Champagne. Rien d’étonnant que dans la région on produit d’excellents vins champagnisés. Une partie de la grotte Magourata est réservée à ce dessein et sert de cave naturelle pour le stockage et l’affinement des vins. Sur réservation à l’avance vous pouvez assister à des dégustations de vins de la région.

Organisez vous-même votre séjour en Bulgarie

– Comment vous rendre de Sofia à Belogradchik

Belogradchik est une ville pittoresque, située au Nord-Ouest de la Bulgarie.  Cette région est connue come une des plus pauvres de l’Union Européenne. Belogradchik est un aimant pour les touristes et les accros de l’aventure grâceà la  beauté vièrge de ses paysages et sa nature préservée. La ville est située à environ 170 km. de Sofia.  Le moyen le plus facile et rapide de s’y rendre est en voiture. La durée du trajet en auto est de 3 h. Le transport public de Sofia à Belogradchik n’est pas bien organisé. Mais il y a un bus qui part de Sofia pour Belogradchik une fois par jour,  vers 16:00 h. de la Station Centrale.  Consultez la carte ci-dessous

Dans la région vous trouverez un grand nombre d’hôtels et de chambres d’hôtes confortables et à bon prix.

– Faites votre réservation d’hotel directement à partir de l’outil de réservation ci-dessous

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Plongez dans l’ ‘epoque de la Renaissance, baladez-vous dans la vieille ville de Tryavna

Notre visite traditionnelle commence avec le Pont de pierre, également connu sous le nom de Рont à bosse. Nous nous arrêtons ici pour prendre des photos devant la vieille Tour de l’horloge, construite en 1814, devenue un symbole de la ville. À ce jour, elle continue de mesurer le temps avec une cloche claire. Chaque soir, à 22 heures les touristes se reunissent sur la place centrale pour ‘ecouter la jolie ballade du carillon.

C’est agréable de flâner à travers Tryavna. Tout est propre, soigné, bien rangé. On peut visiter de petits ateliers d’artisanat colorés, des boutiques de souvenirs faits à la main et des studios d’art. Sculpture sur bois, tissage, forge, bijouterie, peinture d’icônes, poterie – presque tous les produits artisanaux bulgares y sont représentés.

Les soleils de Tryavna

La ville est imprégnée d’arôme de bois et, à ce jour, le marteau des sculpteurs sur bois de Tryavna résonne dans la rue artisanale.

L’école de sculpture de Tryavna est bien connue. Entre les mains d’artisans locaux, le bois prend vie sous forme de fabuleux tournesols, tulipes, soleils, raisins … Ces décorations exquises ornent encore l’intérieur de nombreuses maisons de Tryavna.

Des plafonds aux vieilles charnières et portes en bois, en passant par les boutiques de souvenirs et les cartes postales, des milliers de soleils splendides brillent. Ils sont sculptés avec grâce et fantaisie par des artisans d’aujourd’hui et d’hier. Le soleil symbolise le cycle de la vie. Mais pas seulement! c’est un symbole de vie et d’énergie d’origine masculine,  associée à l’abondance et au succès. Jadis on croyait que l ‘ image du soleil sculpté portе bonheur. C’est pourquoi nous retrouvons souvent le symbole solaire dans les ornaments  locaux.

Le développement de la sculpture est présenté dans la maison de Daskalov

Le premier concours d’art sur nos terres a eu lieu ici. En 1808, les maîtres Dimitar Oshanetsa et son élève  Ivan Bochukovets concluent un pari sur la construction de plafonds sculptés. Pendant six mois, chacun d’entre eux a travaillé avec diligence dans l’une des pièces de la maison de Daskalov sans savoir ce que faisait son rival. Les salles etaient verrouillées afin que personne ne puisse voir les œuvres. Les sculpteurs travaillent avec des de bois de noix, de pin et d’aulne.

Et quand enfin il présenterent leur oeuvres , tout le monde fut stupéfait! Du plafond des deux pièces, dans toute leur splendeur, apparurent des soleils sculptés ravissants. Le soleil de Maître Dimitar Oshanets fut nomm’e «Soleil du mois de May» et l’ oeuvre de son élève Ivan Bochukovets – « Soleil du mois de Juillet».

Vous trouverez également de beaux panneaux sculptés et des objets de décoration dans la rue de l’artisanat, au coeur de la vieille ville.

Goûtez la bière artisanale exquise

Chaque fois que je visite Tryavna, je m’arrête dans un pub près de la rue des Artisans près du Pont a bosse. C’ est le seul endroit dans la région òu on produit de la bière artisanale à base de produits naturels . Les technologies et les recettes sont belges traditionnelles, mais le goût typiquement bulgare. Que direz-vous d’ une bierre avec l’odeur de sarriette ou de pêche??  On peut visualiser l’ensemble du processus de production à travers une fenêtre panoramique spéciale. Les hôtes proposent 4 types de bière artisanale: légère, ambrée, fruitée et foncée. Cette bierre est vraiment divine !! Ainsi que la vue qui s’ouvre sur le pont a bosse avec la tour de l’horloge, consideres comme symboles de Tryavna .

Decouvrez l ‘ enchantement du parc naturel de “Bulgarka”

Tryavna est entourée partout par les belles courbes des Balkans. Une merveilleuse occasion de passer au moins une journée à plonger dans cette mer verte, ondulée à l’odeur fraîche. Au début de septembre, nous nous sommes dirigés vers la gare centrale de Tryavna.

De là, nous sommes montés dans le train et, après une demie heure, nous sommes descendus à l’ arret de Buzovets, situé au cœur de la forêt . Après quoi on a emprunté le sentier en direction du sommet des Krastets / 1007 m /. Des forêts de hêtres et de conifères séculaires, un air pur, des vues pittoresques, de petites chapelles perdues dans le vert et même un ancien puits… L’œil est insatiable de beauté et l’âme – pour les aventures !!

Les alentours de Tryavna sont parfaites pour les circuits vélo. Après deux heurs de parcours à pieds nous avons décidé de rentrer a vélo. C’ est ainsi que nous avons pédalé environ 20 km en passant par la petite ville de Plachkovtsi avant d ‘ arriver essoufflés a Tryavna. En bref – le trajet n ‘ etait pas trop difficile, même pour des novices comme moi !

À ne pas manquer

• La maison de Raykov de 1846 – un exemple typique de l’école d’architecture de Tryavna.
• La vieille école – une des premières écoles laïques en Bulgarie. Il a été fondé comme une école avec un système éducatif monitorial à l’automne de l’année 1839
• Les églises de Tryavna – La plus célébre est Saint Archange Mihael du 12 siécle.

Comment vous rendre à Tryavna

Il y a trois façons d’arriver à Tryavna

En train
 Les trains partent de la Gare centrale de Sofia. Elle est située à environ 2.55 km du centre-ville , ce qui fait environ 9 minute en voiture. Le train est  le moyen de transport le moins cher en Bulgarie . La dur’ee du trajet est environ 6 heures .

En bus

Il y a un service de bus régulier entre Sofia et Tryavna. Les bus partent de la Gare routière centrale de Sofia, située à 200 m de la Gare ferroviaire. Des nombreuses compagnies privées ont leurs propres guichets dans le grand hall central . Il faut s’adresser directement à eux pour l’achat des billets. La dur’ee du trajet est environ 4 heures .

Consultez les horaires ici

En voiture
Vous pouvez louer une voiture pour votre séjour en Bulgarie. La durée du trajet en auto de Sofia a Triavna est d’ environ 3 heures

Consultez la carte ci-dessous

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Le tourisme culturel reste une priorité locale, avec des investissements importants dans les infrastructures.

En été, dans le centre historique de Véliko Tarnovo, le français domine souvent parmi les visiteurs. Pendant les grandes fêtes, il est difficile de trouver une chambre dans les hôtels du centre. Pour ressentir pleinement l’atmosphère de la ville, il vaut mieux y passer quelques jours.

Que faire à Véliko Tarnovo et quels sont les sites à ne pas manquer ?

1. La colline de Tzarévetz avec sa forteresse médiévale

Dans le Moyen âge Véliko Turnovo était la capitale du second Royaume Bulgare .  De nos jour les vestiges de cette grande ville médievale jonchent la colline de Tzarévets.  Les touristes peuvent y voir les ruines d’un château impressionant , d’ une église, ainsi que de nombreux bâtiments résidentiels et commerciaux.

La ville était entourée d’une enceinte fortifiée. L’épaisseur de la muraille était en moyenne 2,4 m . Au sommet de Tsarevets  s’érige l’église patriarcale Ascensionq réstaurée . De nos jours la forteresse est scène d’évènements culturels, de fêtes médiévales et de représentations d’opéra grandioses !

2. Rue Gourko – fruit de l’ étreinte spectaculaire entre nature et architecture

Rue Gourko est un des endroits emblématiques de Tarnovo, avec ses vieilles maisons, tavernes et petits hôtels blottis les uns contre les autres. Vous serez enchantés par la belle vue sur la ville se dressant en amphithéâtre sur les rives de la rivière Yantra. Ses vieilles maisons sont blotties les unes sur les autres.

Autrefois, les gens plaisantaient que ce n’est qu’ici qu’on élevait ses poules sur le toit du voisin. Le terrain est si raide que vous ne savez jamais combien d’étages a une maison. Par exemple vous entrez dans un petit bâtiment d’un étage et il s’avère qu’il y a encore 2 ou 3 étages sur la pente. Et toutes les maisons font face aux belles courbes de la rivière Yantra !

3. Passage obligé –  la Samovodska Tcharchia 

Il s’agit de l’ancienne  rue marchande. Elle mérite qu’on lui consacre au moins une matinée. Presque tous les métiers traditionnels bulgares y son représentés. La Samovodska est appreciée pour les coquettes boutiques des artisans et ses magasins de souvenirs.  Ici, dans la confiserie, appelée Chékerdjiinitsa (du mot turc cheker = sucre) vous pouvez boire un café sur sable et goûter toutes sortes de friandises.

4. Les musées de Véliko Tarnovo – explorez l’histoire de l’ancienne capitale bulgare

Véliko Tarnovo est un manuel d’histoire bulgare avec ses nombreux musées, ses églises, monuments architecturaux, etc. Il n’est pas possible de les visiter tous en une ou deux journées. Mais  on pourrait au moins essayer de voir les sites principaux.

Nombreux sont les musées locaux à visiter. Musée ethnographique, Musée d’histoire, la prison où les oppresseurs ottomans torturaient les insurgés, le bâtiment de l’Assemblée constituante, la première Assemblée nationale bulgare, etc.

Le Musée de cire

Ce musée à Véliko Tarnovo enrichira nos idées sur la Bulgarie de l’époque du Moyen Age. Les visiteurs ont la possibilité de « rencontrer » des personnalités emblématiques du Deuxième royaume bulgare (1185–1396), plutôt leurs sculptures en taille réelle.

Elles sont tellement vraies, tellement vivantes ! On a le sentiment qu’elles nous suivent du regard et vont à chaque instant nous interpeller et raconter leur histoire pleine de joie et de tristesse, d’amour et de trahisons. Les vingt-huit figures de souverains du Moyen Age inspirant le respect et l’admiration, de boyards intrépides, mais aussi de gens et artisans ordinaires font partie d’une série de reconstitution d’événements historiques et de scènes du quotidien. L’auteur de ces véritables œuvres d’art qui nous font voyager dans l’histoire est le célèbre sculpteur de Véliko Tarnovo Boris Borissov.

Tarifs des billets d’entrée aux musées :

• 6 BGN ( ou 3 euro)  pour les adultes et de 2 BGN ( 1 euro) pour les retraités et les étudiants.
• Billet famille / avec enfants de moins de 18 ans / – 6 BGN
• Cartes combinées pour 10 sites de musée – 20 BGN (10 euro)
• Billet combiné famille – 30 BGN (15 euro)
• Attention: chaque dernier jeudi du mois, l’entrée aux musées de Véliko Tarnovo est GRATUITE !!

Mais un des endroits les plus impressionnants, emblématique non seulement de Véliko Tarnovo, mais aussi de Bulgarie, est

5. Le spectacle  “Son et Lumière”

Les soirs d’été, la colline de Tzarévets se transforme en scène fantastique de spectacles « Son et Lumière ».

C’est comme si pour se réveiller de son sommeil séculaire et revivre à nouveau sa gloire de jadis. Aller à Véliko Tirnovo et ne pas assister à ce spectacle c’est comme aller à Rome et ne pas voir le Pape.  L’idée  est de faire renaître l’histoire riche  de Tzarévetz grâce à la musique et aux effets musicaux. Le méga show audiovisuel est parmi les attractions majeures en ville.  Les étrangers insistent pour le voir lorsqu’ils visitent Veliko Tirnovo.

6. Vin et gourmet à Véliko Tarnovo

En tant que descendants de la vieille aristocratie de Tsarévets, les gens de la région sont des bon vivants. Et ils sont définitivement en mesure d’apprécier la belle vie et la qualité du vin.  À Samovodska Charshia on organise des dégustations de vins bulgares et étrangers.  Les agences  locales organisent également des visites de vignobles et des degustations  dans les vinicoles à proximité. En fait, dans  la région la production du vin a des traditions millénaires.

Mais n’oublions pas que la culture du vin va de pair avec les émotions gastronomiques. Véliko Tarnovo est une destination culinaire réputée. La ville attire les gourmets et les conaisseurs de la bonne cuisine. Vous y trouverez une multitude de tavernes et restaurants locaux aux menus copieux et recherchés.  Je vous recommande: Le Tihiat kat, Malkiat Inter, Khan Hadji Nicoli, Shtastlivetsa etc…

7. Profiter du confort d’antan des hôtels locaux

Hôtels, auberges, chambres d’hôtes, studios, appartements à louer, et même  un camping à l’entrée de la ville – il y a beaucoup d’options pour séjourner dans l’ancienne capitale bulgare! Je suis allé plusieurs fois à Véliko Tarnovo et j’ai presque toujours été satisfait des hôtels.

Cet été j’ai séjourne à l’hôtel History Inn situé rue Gourco au centre-ville. Cést un petit hôtel dans une ancienne maison restaurée du 18 siècle  avec vue fantastique sur la rivière Iantra.

Pendant l’occupation Ottomane cette maison pittoresque a servi de refuge pour abriter le grand révolutionnaire bulgare Vasil Levski. Le soi-disant Apôtre de la liberté se cachait dans une cave spéciale, dotée d’un tunnel d’évacuation menant droit  aux rives de la Iantra.

Au centre historique de Véliko Tarnovo on trouve de nombreux endroits agréables et chargés d’histoire. L’hospitalité et le confort y sont respectés. Les chambres d’hôtel sont presque toujours équipées d’une connexion Wi-Fi gratuite.

8. La cité romaine Nikopolis ad Istrum

Ne pas manquer de visiter les vestiges du site romain Nikopolis ad Istrum à une demi heure en voiture de Tarnovo ( à 22 km.). Fondée au IIe siècle par l’empereur romain Trajan (période de règne : 98-117), Nikopolis ad Istrum abritait des communautés de religions différentes et frappait ses propres monnaies.

De nos jour on peut y voir les ruines de la ville antique.  Parmi elles – les vestiges d’une canonnade, d’un petit théâtre, de bâtiments publics et de boutiques. Ainsi que les ruines des thermes. Jadis elles étaient pourvues d’un chauffage de sol, qui fonctionnait aussi dans d’autres bâtiments de la ville. Une matinée est suffisante pour visiter ce site historique e retourner l ‘après midi à Véliko Tarnovo.

La  Mairie de Véliko Tarnovo envisage la construction d’une rue le long de la rivière Yantra, d’une plage et d’un parc sur ses bords. Et pourquoi ne pas y lancer des petits bateaux de plaisance comme les bateaux-mouches de Paris?

Veliko Tarnovo est une ville pleine de surprises !

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– Comment vous rendre de Sofia à Véliko Tarnovo

Veliko Tarnovo est situé à 225 km. de Sofia. Si vous décidez de voyager en bus, sachez qu’il y a une ligne de bus directe, qui part de Sofia – Central Bus Station et arrive à Veliko Turnovo. Les services partent toutes les heures et opèrent chaque jour. Ce trajet prend approximativement 3h 10m. Sinon vous povez louer une voiture. Dans ce cas votre trajet durera 2 h 40 m. Il n’y a pas de train direct entre Sofia et Véliko Tarnovo.

 Consultez la carte ci-dessous

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Koprivshtitsa m’a accueillie baignée du soleil printanier, qui mettait en valeur les couleurs éclatantes de ses maisons. La plupart d’entre elles datent du Renouveau Bulgare (18-19 siècle). Elles sont bien entretenues et la plupart ont été rénovées tout récemment. Jaune claire, bleu turquoise, ocre, marron, voire rose – la ville brillait comme un tapis coloré au pied des collines de la chaîne de montagnes de  Sredna Gora.

La couleur qui prévaut ici, c’ est le bleu dans toutes ses nuances.

On le retrouve on seulement sur les façades, mais aussi dans la décoration intérieure des maisons, ainsi que dans les tissus faits à la main. L’architecture de Koprivshtitsa est liée à l’évolution de l’architecture du Renouveau. Elle est conservée intacte à nos jours.

Explorez le charme coloré de Koprivshtitsa et profitez des moments forts du célèbre Festival National de Folklore. Sous-titres en français inclus.

À la différence d’ autre petites villes dans la région,  ici je n’ ai encontre nulle part des bâtiments en ruine ou d’autres traces de négligence typique aux petites villes provincales bulgares. La rivière Topolnitsa, qui traverse le centre- ville, forme un joli parc òu les enfants jouent et courent a longueur de journée. Les ruelles sont propres et calmes. Et ce qui m’ a réjoui – pas de traces d’ hordes touristiques !!  En plus Koprivshtitsa abonde de musées qui,  eux aussi,  ont été récemment restaurés, aux portes largement ouvertes aux visiteurs. En un mot –

1. Koprivshtitsa est une ville où règne l’esprit européen

Les traces de l’Orient, with son chaos et son “laisser aller”, sont presque inexistantes ici. A la différence d’ autre régions de notre pays. Bien que la Bulgarie ait subi une longue et douloureuse période d’occupation Ottomane, pendant laquelle les libertés des bulgares furent bafouées, Koprivshtitsa possède deux magnifiques églises orthodoxes. Cependant, dans cette petite ville do montagne, il n’ y a jamais eu de mosquées. Les envahisseurs turcs etaient obliges de prier dans une pièce aménagée dans un bâtiment administratif. Pourquoi ? Parce que la population bulgare du coin était riche, éduquée et … rebelle !!

Mais que se passe-t-il lorsqu’une blogueuse de voyage arrive dans un endroit aussi épatant et, abasourdie par la beauté environnante, elle sort son appareil photo pour prendre des photos, mais il s’avère que. .. elle a oublié sa batterie dans le chargeur à la maison ??? Eh bien, elle recourt a son ancien smartphone et essaie de se débrouiller comme elle peut. Avec quel succès – je vous laisse juger par vous- mêmes …

2. Une leçon d’histoire bulgare

Koprivshtitsa est l’une des rares villes bulgares à avoir conservé son architecture authentique de la période avant la Libération de l’ occupation Ottomane . La raison – contrairement à la plupart des villes et des village dans notre pays, la Koprivshtitsa rebelle n’a pas été incendiée pendant l’ insurrection des Bulgares contre l’ Empire Ottoman en 1876 . Il s’ agit de la révolte de masse qui entraîna indirectement le rétablissement de l’indépendance de la Bulgarie deux ans plus tard – en 1878.

Quand les Turcs envahissent la ville et menacent de la brûler et d’ anhiler sa population, les citoyens aises de Koprivshtitsa collectent de l’argent et achètent la vie de leurs concitoyens. Aujourd’hui, nous sommes fiers de ce bijou architectural typique bulgare chargé d’histoire.

Avant de faire le tour des musées, la plupart des visiteurs s ‘ arrêtent au centre d’information touristique . De là on peut acheter un billet pour les principaux musées de la ville. Il coûte 10 BGN ( 5 euro) pour les adultes et 3 BGN ( 1, 50 euro) pour les eleves et les retraités.

3. Les musées de Koprivshtitsa

Une visite dans ces musées révèle des faits peu connus sur le passé de la ville et de ses représentants éminents et vénérés par les bulgares. C’ est ainsi qu’ on apprend que le jeune révolutionnaire Todor Kableshkov était extrêmement instruit. Francophone et diplômé du lycée français de Constantinople, il fut le premier bulgare à commencer la traduction de roman « Le comte de Monte Cristo », sans toutefois la compléter. Agé de 25 ans, Todor met fin à ses jours immédiatement après sa capture par les Turcs.

Dans la maison natale du poète bulgare Dimcho Debelyanov sont exposés ses effets personnels – manuscrits, photographies, ainsi que les portraits des femmes de sa vie. Elles étaient toutes très belles avec un air de femmes fatales. Parmi les photos – celle de sa bien aimée Elena Petrunova. Par malheur en une matinée du mois de juin, la jeune fille de 18 ans fut abattue au revolver par son propre père. La raison ? Il qui la soupçonnait d’6etre amoureuse du poète. Tout pres de la maison de Debelyanov se trouve la Maison Palavéév.

De nos jours, une galerie d’art est installée ici. Mais c’était autrefois la maisons d’ un des résidents les plus aises de la ville. Son propriétaire était

Hadji Nencho Palavéév

Cet entrepreneur de Koprivshtitsa était considéré comme l’un des plus riches Bulgares de tous les temps. Il développa une entreprise de grande envergure en Égypte. Il cultivait des oranges près du Nil et les exportait au Royaume-Uni. Et quand il retourna dans sa ville natale, il s’engagea dans la charité. C’ est comme ca qu’ il construisit l’école ainsi que le système d’approvisionnement en eau de toute la ville. Il érigea un monument dédié a l’ insurrection against les turcs. Palavéév finance aussi la réparation de l’église, etc. A sa mort il lègue sa fortune considérable a ses concitoyens.

4. Les deux églises de Koprivshtitsa

La plus ancienne église date de 1817. Elle fut construite à la place d’un ancien temple, incendié par les turcs. Parmi ses icônes figurent celles du célèbre artiste du Renouveau Bulgare – Zacharias Zograf . Et dans la cour se trouvent les pierres tombales de Todor Kableshkov, Dimcho Debelyanov, ainsi que le bienfaiteur de Koprivshtitsa – Hadji Nencho Palavéév. Mais le plus intéressant est le temple Saint-Nicolas, connu comme “ La nouvelle église » bien qu’elle existe depuis 1842.

Le temple Saint Nicolas

Cette église orthodoxe se distingue par sa construction massive et les symboles étranges représentés sur ses façades. Elle fut construite dans le soi-disant style levantin en combinant  des motifs turcs avec ceux de la Renaissance italienne, ainsi que le baroque viennois. En outre, a la différence d’ autre églises bulgares de cette période, Saint Nicolas n’ a pas été creusé dans la terre sous le commandement des envahisseurs Turcs. D’une taille inhabituelle, le temple pourrait bien abriter une cathédrale et accueillir plus de 1 000 personnes. De plus, ses façades sont en pierre de taille, couvertes de décorations étranges. Hadji Nencho Palaveev figure among les donateurs du temple. Il est représenté du côté gauche de l’entrée. Autrefois y avait aussi une école dans la cour de l’église, but de nos jours elle est en ruines.

5. Qu’est-ce que le plasti et le kené ?

La maison Liutov appartenait autrefois à un riche marchand qui fit le tour du monde . Quand il retourna dans sa ville natale il ordonna a l’ équipe de peintres, qui décoraient sa maison, de représenter les lieux visites par lui sur les plafonds somptueux des chambres.

De nos jours le rez-de-chaussée de la maison Liutov est transformé en musée.

On peut y voir des dentelles au crochet exquises. Ces oeuvres d’ art sont appelées kené. Les dentelles de Koprivshtitsa sont élégantes et très solides. Elles étaient fabriquées avec du fil de soie sur du crin de cheval. Les gens du coin les appellaient  » le kené ».    La ville est également connue pour ses tapis. La maison Liutov présente une collection de tapis authentiques, tisses a la main il y a plus de 200 ans.

Un des métiers répandus parmi la population était la production de laine non filee , or bien  « le plasti ». Au centre -ville, près du pont historique “Le premier fusil” les touristes assistent a des démonstrations . Jadis la laine était traitée with de l’ eau chaude et du savon. On répartissait une couche épaisse de laine trempée dans l’ eau savonneuse et puis on la roulait jusqu’ a ce qu’elle devienne épaisse et se resserre. Et puis on produisait toute sorte de vêtements et des tapis with !

6. Se balader en chariot à cheval dans les environs de Koprivshtitsa

Louer un chariot à cheval ou même un chariot tiré par un âne et faire le tour de la ville with. Or bien se rendre dans les lieux pittoresques à proximité de Koprivshtitsa. C ‘ c’est une excellente idée! Pourquoi не pas visiter de cette manière la région Voïvodenets ? C’ est là que se tous les cinq ans se tient le Festival National des arts populaires. Les alentours de Koprivshtitsa offrent de magnifiques panoramas. On y trouve de sentiers charmants qui mènent au coeur de la montagne.

7. Profiter des hôtels et des maisons d’hôtes confortables ainsi que de la cuisine locale  délicieuse

Presque un tiers des maison de Koprivshtitsa a éte transformé en hôtels familiaux. Partout en ville les chambres d’hôtes sont équipées d’une connexion Wi-Fi gratuite. La plus parts des hôtels disposent d’un jardin avec un coin salon extérieur e des parking privés gratuits, ainsi que d’ un restaurant accueillant.

Nous avons séjourné au Paradise Hotel.  Et nous avons pris un délicieux et copieux repas au restaurant du 20 avril dans le centre-ville.

Les habitants de Koprivshtitsa se plaignent de ce que le nombre de touristes en ville a recently diminué. La raison serait de la concurrence d’autres destinations touristiques. Mais cela не peut que plaire à ceux d’entre nous qui fuyons les foules à la recherche d’expériences authentiques. Et Koprivshtitsa a beaucoup à offrir dans ce domaine.

En lieu de conclusion :

Koprivchtitsa est un endroit que les Bulgares adorent visiter. Ses belles maisons, ses rues pavées, les fontaines et les gens locaux vous donnent le sentiment de voyager dans le temps. Ce n’est pas par hasard que Koprivshtitsa fut classée among les plus belles petites villes d’Europe par l’Association japonaise des agences de voyages.

En effet, c’est un bijou exquis , cache au sein de la montagne. J’ ai l ‘intention d’ y retourner un de ces jours. Mais cette fois – with un appareil photo chargé a plein et with … une batterie de rechange. Parce que la découverte et le partage d’ expérience est une part intégrante de tout voyage.

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– Comment vous rendre de Sofia à Koprivshtitsa

Koprivshtitsa est l’un des sites les plus populaires among les touristes francais en bulgarie. La ville est accessible en auto et en bus. Elle se trouva à environ 110 km. de Sofia.  Il vous  faut environ 1h 30m pour vous rendre de Sofia à Koprivchtitsa. Si vous optez pour le bus, sachez que  les services partent 3 fois par jour de la Station Centrale de Sofia. Le trajet en bus dure approximativement 2h 45m.

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Dans cette région à relief karstique les méandres que forme le cours de la rivière, représentent la destination idéale pour les adeptes de l’écotourisme et du safari photo. Encore récemment, cette région du Nord-est de la Bulgarie était relativement peu connue par les touristes.

Mais de plus en plus de gens viennent découvrir ces paysages uniques grâce à la construction des circuits de randonnées. Ces sentiers éco permettent de découvrir les magnifiques formations karstiques et les nombreuses grottes. Le promeneur se retrouve dans un monde enchanté. Le paysage est dominé  par des falaises en forme d’arches, des rochers et des pierres en karst qui dessinent des silhouettes magiques. Cette éco-promenade se prolonge durant des kilomètres, pour rejoindre les vallées des rivières Vit et Iskar.

La région de Lukovit et de Karloukovo a été habitée dès la préhistoire, ce dont témoignent les sites archéologiques. Dans l ‘Antiquit’e les thraces ont  laissé également des traces . Comme des lieux de culte et des nécropoles. Près de la ville de Lukovit se trouve le parc géologique « Iskar-Panega ». Ce parc naurel est unique en son gendre en Bulgarie. On peut y voir l’incroyable richesse des formations géologiques anciennes  de 100-120 millions d’années. Le paysage karstique de la plaine de Karlukovo est particulièrement pittoresque.

A ne pas manquer

La fameuse grotte « Prehodna », près de Karlukovo est à vous couper le souffle de sa beauté inouie . Elle est appelée encore « Les yeux de dieu ».

Beaucoup de films bulgares l’ont utilisée comme décor. Il y a aussi les grottes « Le trou noir », « Svirtchovitsa » et « Le trou Suevska ». Dans cette région on trouve aussi de nombreuses  formations rocheuses en forme d’arche. Comme les fameux « Ponts rocheux », qui passe au-dessus de la rivière Vit. En fait, deux tiers de ce territoire fait partie du parc naturel européen protégé « Natura 2000 ». La nature est vierge. Une vrai oasis d’une grande diversité. Presque à chaque détour, on découvre des panoramas uniques, avec des figures de pierre gigantesques, à couper le souffle. »

Les parcours pédestres  dans la région sont   aménagés avec des zones de repos, des petits ponts en bois, des coins barbecue. Pendant la nuit, le trajet  du  parc géologique « Iskar-Panega» est éclairé par des panneaux solaires qui font découvrir un paysage féerique. La randonnée la plus populaire c’est celle qui mène à « Staritsata ». C’est le méandre le plus vieux et le plus pittoresque du cours de la rivière Zlatna Panega, près de la ville de Lukovit.

Ces dernières années, la région de Lukovit et Karlukovo  s’éveille sur le plan touristique. En dehors des hôtels, il y a aussi les gites ruraux . Ces petites auberges offrent toute l’intimité et le confort du foyer familial bulgare. Beaucoup de touristes les préfèrent aux hotels.

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– Comment vous rendre de Sofia à Lukovit

La distance entre Sofia et Loukovit est de 110.6 km. Le moyen le plus rapide d’y arriver  est en voiture. La durée du trajet =   1h 15m.  Ou bien vous pouvez prendre  le train de la Gare Centrale de Sofia. La durée du voyage en train est de  2h 23m . Une fois arrivés à Lukovit  louez un taxi pour explorer les alentours. Le parc géologique « Iskar-Panega » se trouve a quelques kilomètres de la ville.    Consultez la carte ci-dessous

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Depuis l’ouverture du nouveau poste frontière à Zlatograd l’intérêt pour cette cité au nom d’or ne fait que grandir.

Les touristes y viennent pour la beauté de son architecture . La virginité da nature constitue un cadre magique et agréable. Aujourd’hui, ce magnifique coin des montagnes des Rhodopes captive les touristes avec ses maisons blanches aux cheminées rondes et avec le romantisme de la Renaissance. Le bâtiment de la première gare postale en Bulgarie est situé à Zlatograd.

Au centre de la ville se trouve « l’Assomption de la Vierge Marie  » de 1834. C’est la plus ancienne église dans les Rhodopes, ainsi que la première école-église de cette région.

C’est justement á Zlatograd que les innovations européennes dans les domaines de la technologie et de l’agriculture sont arrivées en premier. Au XIXe siècle, les citoyens de Zlatograd étaient les premiers á  oser remplacer leurs costumes ruraux par des tenues urbaines élégantes, à la suite du dernier tournant de la mode européenne.

Les maisons abandonnées et en ruine ont été restaurées et des ateliers artisanaux traditionnels ont été  ouverts

C’est ainsi qu’on vit naître le seul complexe ethnographique dit régional de Bulgarie. La ville, qui pendant de longues années était tombée dans l’oubli, s’était soudain remplie de touristes. Aujourd’hui   Zlatograd compte plus de 300 maisons de la renaissance entièrement réhabilitées.

Toute la vieille ville est aménagée sous forme d’un complexe ethnographique abritant les échoppes des maîtres artisans, les cafés à l’ancienne, les tavernes folkloriques et les petits hôtels familiers qui offrent tout le confort.

La plupart des maisons de Zlatograd ont plus de 200 ans.

Elles sont bâties en pierre, en bois et en brique. Certaines sont encore habitées. :ais d’autres ont été transformées en petits hôtels. Dans les ateliers locaux, les artisans font revivre les vieux métiers des Rhodopes. Vous pouvez entrer dans les ateliers de sculpture, de poterie, de couteau et de cuivre. Dans l’atelier de l’orfèvre, on est impressionnés  par les taffetas à l’ancienne, des colliers et des boucles d’oreilles rétro. Je recommande également la visite de l’église de la Dormition de la Vierge de 1834. Cést un des temples de la foi chrétienne les plus anciens. Il est construit à l’époque de l’Empire ottoman.

Dans un des anciens ateliers de tissage on peut voir comment tissaient nos grands-mères. Plusieurs itinéraires prévoient  entre autres la visite de sanctuaires thraces ou de tombeaux chrétiens mis au jour par les archéologues.

La zone est très riche en vestiges archéologiques.

Visitez les sanctuaires phalliques près du village de  Benkovski. Ils  datent de l’Age du Bronze et du début de l’Age du Fer /IIe-Ie millénaire avant J.-C. / . Il y a aussi des nombreux monastères, gardiens de la foie chrétienne au fil des siècles.

Si vous passez par Zlatograd, demandez à voir aussi le site « Béloto kamené » /les pierres blanches en bulgare/.  Ils représente un cône façonné par la nature qui domine les forêts vierges.

Les touristes sont littéralement envoûtés par le charme mystique du Rhodope. Cést la montagne qui a vu naître Orphée . Et qui garde jalousement depuis des siècles les secrets et les légendes d’un monde disparu…

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La Gorge du Diable était déjà connue au temps des Thraces qui peuplaient cette partie des Rhodopes. Ils pensaient que le gouffre impressionnant exhalant des brumes et des vapeurs, cette gorge,  était la porte de  l’au-delà. Une légende raconte que c’est de là qu’Orphée serait parti pour le Royaume des morts afin de ramener à la vie sa bien-aimée Eurydice. Le dieu Hadès lui imposa  une seule condition : ne pas se retourner pour regarder sa bien-aimée avant d’avoir rejoint le monde des vivants. Mais c’est justement dans la « salle qui gronde », dans cette grotte même, qu’Orphée, inquiet parce qu’il n’entendait plus les pas d’Eurydice se serait retourné  pour la chercher du regard. Il la perdit donc pour toujours.

Des années, des siècles et des millénaires se sont écoulés depuis, mais le gouffre abyssal, tel une blessure de pierre, est toujours resté là, inspirant la crainte et le respect aux populations locales. A l’époque de l’occupation ottomane, la Gorge du Diable fut baptiséela « la justicière impitoyable » : dans sa gorge, on jetait ,en effet, et sans autre forme de procès,  les voleurs et les meurtriers. Aucun mortel ne s’y était jamais aventuré. Jusqu’en 1961.

Cette année-là, pour la première fois, trois Sofiotes téméraires y descendent

Ils constatent alors qu’il s’agit d’un précipice de 60 mètres, dans lequel se déversent les eaux bouillonnantes de la plus grande cascade souterraine des Balkans. Il s’agit en fait de la rivière Trigradska cheminant depuis la Grèce voisine à travers le village de Trigrad et se jetant avec une force monstrueuse dans la gorge du Diable. Selon les experts, ce serait un énorme labyrinthe aquatique qui emporte tout ce qui tombe dans la rivière. Des tests ont été effectués pour suivre le cours souterrain de la rivière en la colorant. On a pu constater qu’ il lui  fallait  pas moins de deux heures pour réapparaître.

La rivière souterraine abrite une truite qui n’a jamais vu la lumière du jour et dont l’apparence s’est modifiée : elle est entièrement couverte de taches blanches et quasiment aveugle. Tout près de l’entrée de  la Gorge du Diable nous apercevons de grosses taches noires.  » c’est ici que s’est rassemblée toute la colonie de chauves-souris de la région – plus de 35.000 exemplaires de cette espèce qui passent l’hiver dans la grotte » nous explique notre guide, Mitcho Solakov. pour lui, aucun doute, la gorge du diable est bien le mythique royaume d’Hadès. En témoignent les représentations d’Orphée et Eurydice et de toute une pléiade de héros de la mythologie forgées par la nature.

Les héros de cette légende sont comme pétrifiés

Nous allons voir Charron, le passeur d’âmes.  Et encore Sisyphe avec son lourd fardeau, tel que décrit dans la légende. Selon elle « lorsqu’il entendit le chant d’Orphée, il s’arrêta pour écouter la musique. Et pius nous apercevrons Cerbère, le chien gardien des enfers. Ensuite nous passerons par  » l’eau d’Orphée ». C’est là qu’ Orphée a pleuré sa bien-aimée. Selon la légende,  » Et de ses larmes surgit un torrent dans lequel les âmes des morts étanchèrent leur soif.

Ce torrent, justement, coule dans la Gorge du Diable, qui est devenue une sorte de sanctuaire, avec des icônes. Chacun peut à sa guise, toucher l’eau, se laver le visage. Certains en boivent une gorgée.  D’autres y jettent une pièce et font un voeu.  « Nous n’avons encore jamais eu de réclamations concernant des souhaits non exaucés » dit notre quide en guise de boutade.

Ä ma grande surprise , ce sont les reliefs taillés dans la roche. Dès l’entrée, ils sont confrontés à une tête de diable en pierre. Et dans la « salle qui gronde »on discerne  un guerrier thrace grandeur nature. Pour sortir du gouffre et atteindre l’entrée naturelle de la grotte, il faudra monter un escalier de métal. Celui-ci est très raide, avec  301 marches. Les visiteurs  longent les eaux tumultueuses de la cascade- une expérience inoubliable !

A ne pas manquer : Les Rhodopes Centrales – belles, romantiques et … méconnues

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• Comment se rendre a la Gorge du diable.

La Gorge du diable est située  dans la montagne des Rhodopes a environ 230 km. de la capitale de Sofia.  Elle est accéssible  seulement aux véhicules. Vous pouvez louer une voiture et vous y rendre en 4 heures.

La grotte est ouverte aux visiteurs  pendant toute l’année. Mais la  bonne saison pour visites est la fin du printemps ou l’été lorsque l’entrée de la grotte est recouverte de verdure fraîche .

• Pourquoi ne pas combiner votre voyage à la grotte avec un petit séjour à la ville de Plovdiv qui est la seconde plus grande ville bulgare et une des plus anciennes villes d’Europe. Plovdiv est aussi la Capitale européenne de la culture 2019. La Gorge du diable est située à environ 100 km. de Plovdiv.

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